얼마전에 구한 아남 21인치 CK-21F65의 RGB개조 이야기를 풀어봅니다.
이 티비는 전 주인께서 관리를 정말 잘하셔서
외관이나 밝기, 핀쿠션, 컨버전스 등 상태가 비교적 좋아 별도 조정 없이 바로 개조를 할 수 있었습니다.
그러다보니 개조 자체는 빨리 했는데 최근 욕심을 부린 탓에 가정의 분위기가 좋지 않아 어제 다들 주무실 때 잠깐 테스트하고 글 올려봅니다.
외관은 아래와 같습니다. 국내회사 티비 중 21인치 답지 않게 S비디오 단자가 달려 있습니다.
하지만 이것으로 만족을 못하기 때문에 RGB개조를 시도합니다.
*분해 및 개조전에는 항상 고압조심 및 방전 필수 (아래 유튜브 참조)
제 블러그의 글도 참조(https://9632024.tistory.com/1521)
뚜껑을 열면 아래와 같습니다.
정글칩이 TDA8373으로 구형 필립스 칩입니다. 마이컴이 포함된 신형과 다르게 RGB개조가 수월한 편입니다. 마이컴과 정글칩 사이에 RGB입력을 끼어넣어주는 것으로 다른 칩과 다르게 구형 필립스는 이 방식이 정식으로 서비스메뉴얼에 나와 있습니다.
*신형은 펌웨어 수준에서 개조여부가 갈리다보니 칩을 교체 하던지 펌웨어를 수정하던지 머리아픈 부분이 있습니다.
아남티비는 서비스메뉴얼을 검색해도 찾을 수가 없어 비슷하거나 동일한 칩을 쓴 다른 회사 티비의 서비스메뉴얼을 찾아 이를 참고하여 개조에 사용하였습니다.
아래는 대우 티비의 내용으로 아래 스샷 처럼 SCART의 RGB가 75옴 그라운드 병렬 연결된 뒤 150옴 직결되어 정글칩으로 향하고, FB는 (F/SW) 엄한 곳으로 빠지는 것이 있으나 이건 아남과 관련이 없고 아래 스샷에는 없으나 트랜지스터를 거칩니다. *FB에 특정 전압이 들어가야 RGB입력으로 전환됩니다.
다만 이건 대우 티비의 경우이고 개조할 아남티비의 경우 그라운드 병렬된 75옴은 동일하나 직결된 저항은 670~700옴 사이의 것이 되어야 합니다.
아래가 FB가 거치는 트랜지스터입니다. 이 트랜지스터부분은 적정 수치를 온오프 시키면서 정글칩에 넣어 줄 수 있다면 의미는 없습니다. 1~3v 사이를 넣어주면 됩니다.(이렇게 넣어주면 RGB입력으로 전환됨.)
회로도에 1k옴 직결과 1k옴 그라운드 병렬이 보이고 그 사이 다이오드가 보이는데요. 8v다 보니 이 구성이면 저항들로인해 전압이 반으로 감소되고, 다이오드까지 있어 추가 감소되어 3.3v 정도가 들어갑니다.(다이오드를 통과하면 통상 0.7v 감소로 봅니다.)
다만 이것은 대우티비의 경우라 아남은 조금 틀립니다.
아남 티비의 경우 1.9v 정도가 들어가면 됩니다. 그렇다보니 아래 대우티비와 다르게 저항이 들어갑니다.
*5v라인을 가져와서 180옴 직결에 150옴 그라운드 병렬
마이컴과 정글칩 사이의 회로는 아래와 같습니다.
대우의 경우 마이컴의 OSD에서 RGB가 1.2k옴 직결된 다음 다이오드를 거쳐 0.1uf 콘덴서 다음에 정글칩으로 들어가고
FB는 1k옴과 다이오드를 거쳐 1k옴 그라운드 병렬 다음에 정글칩으로 들어갑니다.
아남은 상황이 다른데요.
마이컴의 OSD RGB는 3.9k옴 저항과 다이오드를 거쳐 1k옴 그라운드병렬을 지나 0.1uf 콘덴서 직결 후 정글칩 입력
FB는 1.5k옴과 다이오드를 거쳐 1.2k옴 그라운드 병렬을 지나 정글칩으로 입력됩니다.
이렇다보니 대우티비의 경우와 다르게 설치해 줄 저항의 크기를 계산해주어야 합니다.
해외에서는 이런 계산기를 만들어 두었습니다.
https://drive.google.com/file/d/1CXRu4BsuTcu5GyhIaJfwoxm_sPRsFuHE/view
먼저 OSD RGB Mux Calculator 탭에서 RGB입력에 들어갈 저항을 계산합니다.
해당 탭의 예시는 다른 티비의 경우이므로 참고하시면 되는데 이 예시를 참고해보면
아남티비는 계산기와 다르게 OSD의 RGB라인에 1K옴 그라운드병렬부분이 있습니다. 이런 저항은 제거하고 계산하라고 예시에 나와있으므로 이를 제외하고 계산하시면 됩니다.
OSD Output Voltage는 통상 5v 이므로 그대로 두고
OSD RGB Inline Resistor에 3.9k옴(3900)을 적어줍니다.
다이오드 부분은 0.7v로 두고 (개조할 아남티비의 경우 다이오드가 있어 그대로 0.7v로 둡니다. 없으면 0)
Ext RGB Inline Resistor와 Ext RGB Terminaton Resistor (TV)를 적어주면 되는데
먼저 Ext RGB Terminaton Resistor (TV)에 75옴을 적어줍니다.(가정용 콘솔기기의 표준에 해당)
그리고 Ext RGB Inline Resistor에 수치를 적어 주는데요 이 수치가 우리가 준비해야할 저항입니다.
기준은 Output Voltage가 0.7v가 되도록 해주면 되는데요.(자동계산 됩니다.)
684옴이면 거의 0.7v에 근접합니다. 다만 이런 저항은 없고 만들기도 쉽지 않으므로 저는 오차범위를 염두하여 700옴을 설치해주기로 했습니다. 그러면 아래 스샷처럼 수치가 나오게됩니다. 거의 오차범위에 해당합니다.
700옴 저항도 일반적으로 없다보니 저는 1.2k옴 2개를 병렬해 600옴으로 만들어주고 여기에 100옴을 직결해 총 700옴을 만들어주기로 했습니다.
*이 티비는 본래 라인구성으로는 OSD의 RGB가 정글칩으로 들어가는 전압은 0.5v에 가깝습니다. 0.5v도 많이 쓰이는 전압이라 본래 외부 RGB입력시 구성할 저항도 본래 OSD라인의 그라운드병렬 연결된 저항과(이 티비의 경우 1k옴) 비슷하게 맞추어주면 되는데(예시에 이런식으로 나와있습니다.) 이대로 구성하게 되면 RGB입력 화면이 좀 어둡게 나오더군요. 밝기/명암 조절을 하면 됩니다만 어차피 0.7v도 받는 칩이니 이 수치로 들어가도록 변경해주었습니다.
위의 스샷에 해당하는 내용 옆에는 FB의 저항을 계산하는 부분이 있으나 아남티비의 경우 OSD라인에 그라운드병렬로 연결된 저항이 있어 이걸로는 제대로 계산할 수 없으므로 다른 탭에 들어갑니다.
*물론 FB도 예시에서 이런 부분을 제거하고 계산해도 된다고 하나 OSD의 RGB와 다르게 FB는 기존 그대로 사용해도 되는 탭이 있으므로 이쪽을 이용하였습니다.
New Blanking Mux Calc 탭에 들어갑니다.
Existing Factory OSD Inline에는 마이컴의 OSD RGB라인에 직결된 저항인 1.5k옴(1500)
Existing Factory OSD Ground에는 위의 1.5k옴 이후 그라운드병렬 연결된 저항인 1.2k(1200)을 적어줍니다.
그 아래 5v는 통상적인 부분으로 그대로 두고
다이오드드롭에는 개조할 아남티비는 이 라인에 다이오드가 있으므로 0.7v를 적어줍니다.(다이오드가 설치되지 않는 경우에는 0)
그러면 기존에 정글칩으로 들어가는 FB의 전압수치가 나옵니다. 1.91v인데요. 외부 RGB입력의 FB도 이와 비슷한 값으로 만들어주면 됩니다.
Scart Blanking Voltage의 5v와 Scart Inline Resistor의 180옴은 통상적인 부분이므로 그대로 두고(통상적인 스카트케이블의 fb핀이 5v에 180옴을 직결해 납땜해둔 형태입니다.)
더 아래로 내려가
OSD Blank Mux의 파란색칸에 1200을 적어줍니다. 이건 개조할 티비보드의 본래 값을 적어준 것으로 수정하면 기존 OSD의 FB라인에 있는 저항을 바꿔야 해서 그대로 두는게 편합니다.
이것말고 New Termination Resistor를 조정해주는 것이 더 편하지요.
아래 스샷처럼 New Termination Resistor의 파란색 칸에 150옴을 적어주면 Resultant OSD Blanking와 Resultant Scart Blanking의 수치가 변하는데요 최대한 1.91v에 맞추면 됩니다. 110옴을 넣어주면 가장 근사치이긴 합니다만 아래 스샷은 150옴을 넣었습니다. 왜냐하면 가지고 있는 저항 중 가장 가까운 것에 맞추었거든요. 이정도 오차범위에서도 동작에 문제가 없었기 때문에 사용하셔도 되겠습니다. (100옴도 괜찮을 것이라 생각되네요.)
*이 계산기의 예시를 보면 FB라인에 본래 그라운드병렬로 달링 저항 수치를 최대한 매칭해서 쓰라고 되어 있습니다. 즉 외부FB입력의 그라운드병렬과 직렬연결될 저항의 총합을 티비에 본래 있던 그라운드병렬된 FB라인의 저항수치와 맞춰주라는 것인데요. 이렇게 하면 Resultant OSD Blanking는 동일한데 Resultant Scart Blanking 이 좀 높게 들어갑니다. 저는 최대한 Factory Blanking Voltage와 이 두수치가 비슷하게 입력되도록 조절하다보니 예시대로 하지 않고 새롭게 저항을 구성해주었습니다.
이렇게 되면 준비할 소자는 아래와 같습니다.
RGB라인에 그라운드 병렬연결할 75옴 3개,
RGB라인에 직결할 700옴 3개(1.2k옴 2개 + 100옴 1개 = 700옴 조합으로 구성)
이런 구성이면 1.2k옴 6개에 100옴 3개가 필요합니다.
FB라인은 티비의 RF단(안테나)의 5v라인과 직결될 180옴 하나와 그라운드 병렬연결될 150옴 하나가 필요합니다.
그외 색이 다양한 전선과 토글스위치 (SPDT) 하나가 있으면 되겠습니다.
이제 개조를 시도해봅니다.
먼저 OSD의 RGB라인에 있는 그라운드병렬된 저항을 제거해주기로 합니다.
아래처럼 정글칩인 TDA8373쪽을 확인합니다. 제거해줄 저항은 R345, R346, R347 입니다. 모두 1k옴 입니다.
뒤집어보면 아래와 같습니다.
솔더윅 등을 위용해 납을 제거하고 저항을 빼 줍니다.
저항을 제거 했다면 여기에 설치할 저항을 만들어 줍니다.
아래 좌측 스샷처럼 1.2k옴 두개를 병렬연결하고 한쪽에 100옴을 직결해줍니다.
그리고 아래 스샷 다음 스샷 처럼 75옴 한개를 납땜해줍니다.
이것을 3개 만들어줍니다.
75옴의 남은 다리는 그라운드쪽, 만든 700옴의 남은 다리는 반대쪽에 납땜하면 됩니다.
아래 스샷의 정글칩 기준으로 나란히 2개가 있는 부분은 정글칩 윗방향에 75옴, 나머지 떨어진 하나는 정글칩 반대방향에 75옴의 다리가 가도록 납땜하면 되겠습니다.
애매할 경우 그라운드를 확인하고 75옴의 남은 다리는 그라운드에 납땜하면 됩니다.
그리고 꼭대기에 전선을 납땜해줍니다. RGB의 세가지 색깔은 아래 스샷대로 맞춰주시면 됩니다.
이 세 전선은 단자부분에 납땜되게 됩니다.
그리고 FB라인에도 전선을 하나 빼줍니다. 아래스샷에서 정글 칩 근처의 J167을 확인하고 전선을 하나 연결해줍니다. 이 전선은 스위치의 중간접점에 납땜하게 됩니다.
아래는 단자가공입니다.
이 티비는 모니터출력(컴포지트와 음성 좌우 출력)용 RCA 세단자가 있으므로 이것을 활용합니다. 컴포지트출력이라 쓸일이 없다고 판단됩니다. 별도 스피커 사용을 위해 남겨두는게 좋지 않냐 할 수 있는데 이렇게 중간에 티비를 거치고 출력되는 경우 노이즈가 발생하기 마련입니다. 콘솔기기 등 소스기기에서 사운드를 바로 빼는 것을 추천해봅니다.
아래 스샷 기준으로 좌측에 있는 단자가 출력단 입니다.
우측 스샷처럼 중간 것과 우측에 있는 철심다리를 잘라 줍니다. 전선이나 소자들 다리 커팅기(보급형)에도 조금 힘주면 잘립니다. 잘린 아래쪽 부분은 옆으로 젖혀줍니다.
문제는 남은 하나 인데요 이건 다리가 너무 깊숙히 있어 자를수도 납땜하기도 어려워 보드 뒤쪽에서 작업해 줍니다.
뒤집어 단자부분을 보면 R0가 있습니다. 위쪽에서 작업을 못한 부분으로 아래 스샷 그 다음 스샷처럼 라인 중간을 커터칼로 긁어 단선시켜줍니다.
그리고 아래에 보이는 큰원에 납을 제거해 구멍을 만들어줍니다.
개조할 아남티비의 보드에는 구멍이 거의 없어서 보드뒷면에서 전선을 앞으로 빼오기 좀 곤란한 부분이 있기 때문에 구멍을 만들어도 영향이 없는 곳에 구멍을 만들어 줍니다. 인두기를 대주거나, 솔더윅을 이용해주면 금방 녹으면서 구멍이 만들어지더군요.
아래 스샷의 좌측의 세로로 있는 두개의 큰 원에 구멍을 만들면 되고 우측 위의 TP12는 만들 필요가 없습니다.
구멍을 만들었다면 아까 단선시킨 R0에 전선을 연결합니다.
아까 정글칩쪽에 설치된 저항 중 R(빨강) 전선과 연결하면 됩니다. 구멍을 통해 전선을 빼서 R0에 납땜해 줍니다.
그리고 아까 단자에서 철심을 잘라 만든 부분에 역시 정글칩쪽에 만든 저항에서 오는 전선을 연결합니다.
중간철심에는 G(녹색), 우측의 철심에는 B(파랑)을 연결해 줍니다.
*자른 철심의 떨어진 아랫부분에 납땜하면 안됩니다. 윗부분에 납땜
그리고 RF단(안테나)쪽에서 5v와 그라운드를 연결해옵니다.
아래쪽에 5v라 쓰인부분에서 전선을 따오고, 그 좌측을 보시면 굵게 납땜된 부분이 있습니다. 여기에서 그라운드를 따옵니다. 그라운드는 우측 스샷기준으로 맨 우측 위에 있는 구멍으로 빼주고, 5v 노란색은 아까 만들어준 구멍으로 빼 줍니다.
그리고 아래 스샷처럼 빼온 노란색 전선에 180옴을 직결한 뒤, 남은 다리에 150옴을 연결하고 150옴의 남은 다리에는 그라운드(검정)에 연결해줍니다.
그리고 토글스위치가 들어갈 구멍을 만들어주는데요. 이미 단자쪽과 티비 뒷 케이스에 구멍이 준비되어 있습니다.
철심을 잘라준 단자부 옆을 보면 세로로 3개의 구멍이 있고 이와 연결되는 티비 뒷 케이스에 이 부분이 스티커로 막혀 있습니다. 쉬게 구멍을 만들 수 있습니다.(저는 안쓰는 인두기로 걍 뚫라 스티커를 녹이고 커터칼로 다듬어줍니다.)
저는 가장 위쪽에 만들어 주었습니다.
구멍에 토글스위치를 설치하고 중간을 제외한 한쪽에 아까 만들어준 5v에 180옴과 150옴을 연결한 것을 납땜해줍니다.(180옴의 남은 다리쪽)
토글스위치의 중간 제외 아래쪽에 납땜해주면 스위치를 위로 올리는 상태가 RGB입력상태로 전환입니다.
토글스위치의 중간에는 정글칩쪽에서 납땜한 FB쪽의 전선과 연결해줍니다.
뚜겅을 닫아보면 아래 처럼 됩니다.
모니터출력의 빨간색 단자부터 RGB를 연결하고 비디오입력의 노란색에 싱크를 꽂은 다음 스위치를 위로 올리면 RGB입력이 됩니다.
아래는 전체적인 연결상태입니다.
그리고 TDA8373은 수평위치의 조절은 되지만 크기 조절이 되지 않는데요.(TDA8377A를 쓴 아남 29인치는 가능)
기본 상태에서 RGB입력을 할 경우 양옆으로 공간이 남습니다.
보드의 FBT부분(정글칩 반대편)을 살펴보면 아래의 자석코일이 있습니다.
여기에 자석을 올려가며 화면이 크기를 확인하고 적당히 크기가 조절되면 해당 자석을 올려 고정시켜 줍니다.
아래 스샷은 자석을 추가하고 글루건으로 고정시켜준 상태입니다.
개조는 여기까지 입니다.
아래는 서비스메뉴의 내용입니다.
이 아남티비는 전원대기 상태에서 조용히(음소거)-3-7-2-전원 버튼입니다.
이동은 해당 메뉴의 번호를 누르면 되고 수치변경은 음량버튼, 상위메뉴 이동은 다음(NEXT)입니다. 이 '다음' 버튼은 아남리모컨이 아니면 잘 없더군요.(심지어 아남리모컨에서도 없는 게 있습니다.) 리모컨이 없는 경우 폰에 리모컨프로그램 설치, 적외선 기능이 없는 폰이면 폰에 꽂을 수 있는 적외선 장치를 살 필요가 있습니다.
아래는 서비스메뉴입니다. 수평수직의 크기 및 위치 빼고는 초기수치입니다. 참고하세요.
아래는 전체 서비스메뉴, 그 다음 스샷은 SUB ADJUST (RGB입력은 브라이트와 콘트라스트가 작동합니다.)
아래 스샷은 H-V ADJUST, 그 다음 스샷은 W-B ADJUST 입니다.
H-V ADJUST에서는 수직수평 위치조절은 가능 크기조절은 수직만 가능합니다.
W-B ADJUST은 RGB 각 색의 조절이 가능합니다. 아래는 초기수치로 여기서 15~20정도 올려주면 적당하더군요.
초기 수치에서 일반메뉴의 명암과 밝기를 조절해도 괜찮긴 한데 색농도가 좀 아쉽게 때문에 조절하는 것이 좋았습니다.
(RGB입력은 일반메뉴의 색농도, 색상 등의 메뉴가 적용되지 않습니다.(밝기, 명암만 적용됨)
(저는 일반메뉴의 명암은 최대 밝기는 20정도로 해두었습니다.)
아래는 BIT ADJUST, 그다음 스샷은 TDA9178입니다.
BIT ADJUST는 TDA8373의 설정을 건드는 부분이고, TDA9178는 컴포넌트 입력의 화질 개선 관련으로 이 부분은 보드에 해당사항이 없어 막혀있습니다.
BIT ADJUST는 첨부한 데이트 시트 참조(24페이지 전후 확인)
TDA8373은 컴포넌트 입력이 되지 않고, RGB입력이 설정을 건들지 않아도 되기 때문에 건들 부분은 없습니다.
아래는 일반 메뉴 입니다. 개조한 아남티비는 별도 메뉴버튼이 없고 각 메뉴에 대한 버튼을 눌러주어야 합니다.
리모컨의 위 아래에 있는 여러 버튼을 누르면 되는데 픽쳐, 사운드, 타이머 등 다양하며 각 수치 변경은 + - 혹은 FINE라는 삼각형의 방향버튼으로 변경합니다.
(음량, 채널 버턴으로 변경 불가)
아래 리모컨이 일반 메뉴나 서비스메뉴에서 기능을 모두 사용할 수 있습니다. 리모컨프로그램을 사용하시는 경우 아래 모델을 찾이시면 됩니다 KTR-2K6(KTR-1도 가능)
아래는 RGB 입력 화면입니다.
안그래도 사진실력이 별로인데 이번에는 특히 저질로 나왔습니다. 이해를...
플스2에서 RGB로 변경하고 SCART를 RCA 4개 단자로 변경하여 연결
색번짐이나 노이즈 없이 깔끔합니다.
스캔라인은 거의 보이지 않습니다. 방모수준이 아니면 이 크기에서 스캔라인이 잘보이는 가정용 티비는 드문 것으로 알고 있습니다. 대체로 가정용 티비는 25인치 이상은 되어야 잘 보이더군요.
전체적으로 이것보다 신형 필립스칩을 쓴 삼성티비의 진한 색감보다는 옅습니다. 그렇다고 색이 물탄색이거나 그렇진 않고 과하지 않은 자연스러운 색감입니다. 개인적으로 매우 취향이라 역시 개조한 29인치 아남티비와 함께 고칠 수 없을 때 까지 들고갈 것 같네요.
가지고 계신 분이나 구입계획이 있으신 분들께 개조를 추천해봅니다.
글 읽어주셔서 감사합니다.
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