구정 직전에(엊그제 일요일) 구한 티비의 RGB 개조 이야기를 올려봅니다.
최근에 그분과 극적인 협의 끝에 지금 가지고 있는 브라운관의 티비의 갯수에서 더 늘리지 않고 팔던 나눔하던 버리던 교체 형식으로 가지고 오는 것은 허용하는 것으로 합의를 보았습니다.
모르는척 구해온 몇 대 걸리면서 등짝 맞으면서 애원(?)한 끝에 얻은 소득이 되겠습니다.
당일 사는 지역에서 나눔이 올라와 바로 신청했더니 그날 올 수 있냐고 물어보시더군요. 그래서 바로 가지고 왔습니다.
딱봐도 중~고급형티가 나서 신청을 했는데 그 이전에 벌써 세분인가 신청했습니다만 다행히 저에게 차례가 왔습니다.
가보니 엘레베이터가 없는 곳이라 4층에서 가지고 내려왔습니다. 최근에 29인치를 좀 가지고 오면서 체력과 근력이 늘었는지 그렇게 힘들지는 않았습니다만 차에 올릴 때 실수를 해서 아래 사진의 버턴부가 찌그러졌습니다.
단자 구성은 옆면에 S비디오 단자와 컴포지트 및 스테레오단자, 후면에 컴포지트/스테레오단자 입출력단자가 달려있습니다.
*후면부는 개조 후라 토글 스위치가 달려 있습니다. 본래 토글 스위치는 없습니다.
뚜껑을 열어보니 제 얼굴보다 큰 스피커가 두개 달려 있더군요. 삼성이나 엘지나 중~고급형인 이런 스피커가 달려 있어서 보급형 29인치들보다 훨 무겁습니다. 보드(새시) 크기도 큽니다.
더 고급형들은 우퍼까지 별도 달려 있어서 훨씬 더 무겁운데요 예전에 구한 삼성 고급 완평 모델은 그 무거운 와중에 손잡이가 없어서 정말 죽을뻔하면서 들고 온 기억이 있습니다. (허벅지에 피멍이...) 이 제품은 손잡이가 있어서 다행이었습니다.
*분해 및 개조전에는 항상 고압조심 및 방전 필수 (아래 유튜브 참조)
제 블러그의 글도 참조(https://9632024.tistory.com/1521)
보드 후면입니다. 커버가 있습니다만 이대로도 개조가 가능해 그대로 두었습니다.
문제는 저 애노드캡인데... 무슨 접착제를 붙여두었는지 떼지지가 않더군요. 더 힘주면 고무가 찢어질까봐 분리를 못했습니다. 분해를 한 번 하고 싶은데 고민인 부분입니다.
보드(새시)명은 NC-8SB로 이것으로는 서비스메뉴가 검색되지 않았습니다.
아래는 정글칩과 마이컴, 음성처리 칩입니다.
마이크로나스의 MSP3402C가 음성처리, LG8990이 마이컴,
소니 CXA2095S가 정글칩입니다.(비디오 처리)
이것과 같은 칩의 삼성모델을 개조한 분이 계서서 별로 고민하지 않고 개조할 수 있었습니다.
아래는 정글칩의 데이터시트 입니다. 이 제품을 쓴 티비의 서비스메뉴얼은 찾을 수 없어 참고한 파일입니다.
아래 스샷 상으로 15번핀이 FB(YS로 표기), 16~18이 RGB 인풋입니다.
잘 보면 YUY가 있습니다. 10~12번으로 컴포넌트 입력이 가능한 모델로 보입니다. 하지만 서비스메뉴에서도 켜는 부분이 없고, 애초 목적은 RGB입력이라 활성화 시도는 하지 않았습니다.
RGB개조는 마이컴의 OSD RGB가 15~18번으로 들어가므로 마이컴과 정글칩 사이에 강제로 RGB입력을 넣어주는 개조를 해야 합니다.
통상적으로 FB(YS)는 1~3v 전압이 들어가면 RGB로 전환됩니다.
아래 스샷을 참고해보면 역시 1~3v 사이의 전압을 넣어주면 됩니다.
그리고 RGB 인풋의 0.7Vp-p로 이 신호들의 세기도 0.7v 정도가 됩니다. 역시 표준에 해당합니다.
티비의 서비스메뉴가 아니다보니 마이컴과 정글칩 사이에 있는 저항의 크기나 회로도는 직접 뜯어봐야 하지만
적어도 RGB입력 직전에 0.01uf 콘덴서가 직결되고, FB(YS)직전에 220옴이 직결되는 것은 알 수 있습니다.
실제 보드를 뜯어봐도 비슷합니다.
아래는 마이컴과 정글칩 사이입니다.
중간의 JH라는 구멍 아랫 부분이 개조 포인트가 됩니다.
RGB인풋 및 YS와 연결된 저항 및 콘덴서는 아래와 같습니다.
RGB : 마이컴에서 3.3k옴 - 430옴(그라운드병렬) - 0.01uf 콘덴서 - 220옴 직결 거치고 정글칩으로 들어갑니다.
FB : 마이컴에서 1.5k옴 - 1.5k옴(그라운드병렬) - 다이오드 - 2.7k옴(그라운드병렬) - 220옴 직결 거치고 정글칩으로 들어갑니다.
이번에는 OSD라인과 외부 RGB인풋을 스위치로 분리시키지 않고 MUX하는 방법을 사용해보기로 했습니다.
이 당시 티비가 너무 크고 무거워 부담이 크다보니 실패하면 버리지 이런 마인드였거든요.
이런 방식을 위해서는 계산기가 필요합니다.
해외에서 만든 것으로 아래 파일입니다.
https://drive.google.com/file/d/1CXRu4BsuTcu5GyhIaJfwoxm_sPRsFuHE/view
OSD Mux RGB Calculator.xlsx
drive.google.com
MUX를 위해서는 기존 정글칩을 들어가는 OSD라인과 외부 RGB입력을 분리시키지 않고 둘이 섞이도록 기존 OSD 라인에 외부 RGB입력을 끼어넣어야 하는데
아무런 계산 없이 그냥 넣어버리면 정글칩에 입력되는 신호에 걸리는 부하의 크기가 커질 수 있어 문제가 있을 수 있습니다.
때문에 기존의 OSD와 RGB입력이 함께 들어가도록 본래의 부하와 비슷하게 만들어주는 것이 목적입니다.
통상적으로 마이컴의 RGB와 FB의 출력은 5v 이고 (이것은 다를 수 있어 칩의 데이트시트를 확인하는 것이 좋습니다.) 이 전압을 기준으로 하면 되며 정글칩으로 들어가는 RGB 입력의 세기는 통상적으로 0.7v로 계산합니다. FB는 1~3v가 됩니다.
위의 계산기를 켜면 나오는 첫 화면(OSD RGB MUX Calculator) 에서 RGB와 FB의 강제입력에 넣을 저항을 계산할 수 있는데요.
OSD RGB Inline Resistor 에 OSD의 RGB와 직결된 저항수치를 넣습니다.
이 티비의 경우 3.3K옴 이므로 아래처럼 3300을 넣어주었습니다.
그 아래 Diode Voltage Drop 즉 다이오드는 0.7이라고 넣어두었는데요. 본래 티비에는 다이오드가 없으나 저는 안전을 위해 넣어두었습니다.
별도 다이오드를 넣지 않을 경우 0으로 해두고, 개조할 티비에 OSD의 RGB출력과 직결돤 저항 이후에 다이오드가 직결되어 있다면 0.7을 적어줍니다.
그 다음 Ext RGB Inline Resistor 은 강제로 입력할 RGB라인에 직결할 저항 크기를 정하는 곳으로 일단 비어두고
그 아래 Ext RGB Terminaton Resistor (TV) 은 강제로 입력할 RGB와 그라운드 병렬로 연결된 저항으로 75옴을 적어줍니다. 가정용 기기에 사용하는 비디오신호의 경우 통상 75옴을 사용하기 때문에 미리 75옴이 적혀 있습니다.(비어 있다면 적어주세요.)
그리고 Ext RGB Inline Resistor에 저항 수치를 넣어주는데요. Output Voltage에 0.7에 가까워 지도록 해주면 됩니다.(저항 크기에 따라 자동으로 전압이 변경됨) 저는 Ext RGB Inline Resistor 573옴을 해주니 0.7에 가까워 졌습니다.
다만 573옴이 없기 때문에 가지고 있는 470옴과 100옴을 직결해 570옴을 만들어 주기로 했습니다.
*이 티비는 본래 라인구성으로는 OSD의 RGB가 정글칩으로 들어가는 전압은 0.5v에 가깝습니다. 0.5v도 많이 쓰이는 전압이라 본래 외부 RGB입력시 구성할 저항도 본래 OSD라인의 그라운드병렬 연결된 저항과(이 티비의 경우 430옴) 비슷하게 맞추어주면 되는데(예시에 이런식으로 나와있습니다.) 이대로 구성하게 되면 RGB입력 화면이 좀 어둡게 나오더군요. 밝기/명암 조절을 하면 됩니다만 어차피 0.7v도 받는 칩이니 이 수치로 들어가도록 변경해주었습니다.
그 옆에는 FB입력을 위한 계산이 있는데 이 티비의 보드의 경우 직결된 저항이후 그라운드에 병렬되 저항이 있는 등 상황이 틀려 다른 탭에 들어갑니다.
New Blanking Mux Calc 탭에 들어가면 아래 스샷과 같습니다.
Existing Factory OSD Inline 는 OSD RGB 출력과 직결된 저항입니다. 이 티비는 1.5k옴이므로 1500으로 적어주고, 바로 다음 그라운드 병렬 연결된 저항 또한 1.5k옴이므로 Existing Factory OSD Ground 에 1500을 적어줍니다.
그 아래 Micom Voltage는 5v, Diode Drop 는 다이오드로 이 티비의 보드는 이 다이오드가 달려 있으므로 0.7를 적어줍니다. 다이오드가 없는 경우 0을 적어줍니다만 없어도 다이오드를 추가해주는 것이 안전에 좋겠지요.
Factory Blanking Voltage 는 위의 저항과 다이오드를 적으면 자동 계산되는 전압입니다. OSD에서 정글칩으로 들어가는 FB의 전압으로 개조 후에 OSD와 외부 RGB의 FB까 이 전압에 가깝우면 됩니다.
즉 이 티비의 경우 2.15v 이 수치에 가깝게 외부 RGB의 FB에 달아줄 저항의 크기를 정해주면 됩니다.
Scart Blanking Voltage는 외부 RGB 입력시 FB에 들어가는 전압으로 역시 5v로 두면 됩니다.
스카트 단자가 통상적으로 5v에 180옴을 직결한 뒤 16번핀인 FB에 연결하므로 Scart Inline Resistor 를 180옴으로 둡니다.
Target Blanking Voltage는 그대로 두고, New Termination Resistor 에 외부 RGB 입력의 FB신호가 직결된 180옴을 거친 후 그라운드 병렬로 연결되는 저항의 크기를 적는 곳이고, OSD Blank Mux는 기존 OSD의 FB신호와 직결된 저항의 크기를 변경하는 곳입니다.
저는 OSD Blank Mux는 기존 그대로 두었기 때문에 1500을 적고, New Termination Resistor에 저항 수치를 150옴을 적어주었습니다. 이렇게 하면 Resultant OSD Blanking와 Resultant Scart Blanking이 각기 아래 스샷처럼 2.25v와 2.27v가 나옵니다. 본래의 수치인 2.15보다 조금 큽니다만 이정도는 허용수치가 되겠습니다.
*이 보드의 FB(YS) 최대 입력 수치는 3v입니다.
*이 계산기의 예시를 보면 FB라인에 본래 그라운드병렬로 달링 저항 수치를 최대한 매칭해서 쓰라고 되어 있습니다. 즉 외부FB입력의 그라운드병렬과 직렬연결될 저항의 총합을 티비에 본래 있던 그라운드병렬된 FB라인의 저항수치와 맞춰주라는 것인데요. 이렇게 하면 Resultant OSD Blanking는 동일한데 Resultant Scart Blanking 이 좀 높게 들어갑니다. 저는 최대한 Factory Blanking Voltage와 이 두수치가 비슷하게 입력되도록 조절하다보니 예시대로 하지 않고 새롭게 저항을 구성해주었습니다.
계산을 마치면 소자들을 추가 및 제거할 계획을 세워봅니다.
이 티비에는 마이컴의 RGB출력이 3.3k옴 이후에 그라운드병렬로 430옴이 연결되어 있습니다. 이 부분은 이 계산기에서는 제거하라고 되어 있습니다. (FB도 제거하라고 되어 있으나 다른 탭에서는 FB쪽은 이런 저항을 유지하면서 계산할 수 있습니다.)
그래서 제거하는 쪽으로 하고, 계산기에 포함된 아래 스샷을 참고해보면 외부RGB 인풋에서 그라운드병렬은 75옴은 그대로, 그 이후 직결된 저항은 계산상 573옴(570옴)이 됩니다.
그리고 OSD의 RGB출력 라인에는 직결된 저항 이후에 아래 스샷에서 옵션이라고 적힌 다이오드를 추가해주기로 합니다. (1n4148)
*다이오드를 추가한 경우 저항의 크기가 달라집니다.
*OSD 출력 RGB는 아래 스샷은 5.6k이나 이 티비의 보드는 3.3k입니다.
정리해보면
-OSD에서 나오는 RGB라인은 3.3k옴 직결 이후 그라운드병렬연결된 430옴을 제거하고, 각기 1n4148를 달아줍니다.
-외부 RGB 입력은 75옴을 그라운드 병렬 연결시키고, 바로 573옴(570옴)을 직결해 정글칩으로 들어가는 OSD RGB라인의 다이오드와 콘덴서 사이에 연결합니다.(콘덴서는 0.01uf가 이미 설치되어 있습니다.)
*콘덴서를 거치면 220옴이 직결 되어 있는데 전류제한용으로 보이며 제거할 필요는 없었습니다.
FB의 경우 이 티비의 보드에는 다이오드 이후 2.7k가 그라운드 병렬 연결되어 있으나 이것은 풀다운용으로 보이며 이후 또 직결된 220옴은 전류제한용으로 둘 다 제거하지 않아도 잘 작동하였습니다.
아래 스샷에서 OSD의 FB는 3.9k옴이나 이 보드는 1.5K이며, 다이오드가 연결되어 있습니다.(스샷에는 다이오드가 없으나 설치하는 것이 안전합니다.)
티비의 RF단(안테나) 밑 부분에서 5v를 끌고와 180옴을 직결한 후 그라운드 병렬로 150옴을 연결하고, 이 외부 RGB의 FB는 다이오드와 그라운드 병렬 2.7k의 사이에 설치합니다.
*SCART를 단자를 달 경우 SCART의 16번핀을 연결해 주면 되는데 SCART는 통상적으로 180옴직결이 이미 되어 있으므로 180옴 부분은 제외하고 작업하며 되겠습니다.
*아래 스샷은 계산기에 포함된 예시이므로 스샷의 저항이 아닌 계산된 저항을 사용해야 합니다.
이렇게 하면 아래와 같은 소자가 필요합니다.
저항 75옴 3개, 180옴 1개, 150옴 1개,
570옴 3개(이 저항은 없어서 470옴을 100옴과 직결시켜 사용, 470옴 3개, 100옴 3개))
다이오드 1n4148 3개
토글스위치 1개(온/오프 SPDT)
이제 작업을 해 봅니다.
아래 스샷은 마이컴의 뒷면입니다. 칩의 우측상단부터 RGB와 FB(YS)입니다.
R59 R61 R63 R65 R67이 직결된 저항으로 이것은 그대로두고,
바로 위의 저항들이 그라운드 병렬연결된 저항으로 이중 RGB와 연결된 것을 제거해주어야 합니다.
R66 R64 R62를 제거해주면 됩니다.
3개 저항은 아에 제거해도 되고 아래 스샷처럼 마이컴방향의 다리를 들어주면 됩니다.
그리고 OSD의 FB(YS) 라인을 따라가 다이오드를 찾고, 다이오드의 띠방향 이후에 전선을 연결해줍니다. (저는 노란색)
다이오드는 다리를 들거나 그럴 필요 없이 아래 스샷 처럼 띠방향쪽 다리에 바로 납땜해주며 됩니다.
그리고 RF단(안테나) 뒤쪽에 5V와 그라운드를 확인하여 따줍니다.
아래 스샷처럼 노랑(5v), 검정(그라운드)를 연결해줍니다.
검정(그라운드)는 문어발로 4개를 만들어줍니다.
따온 5v는(노랑) 180옴을 직결하고, 150옴을 그라운드 병렬연결하여(검정) 아래처럼 토글스위치의 중앙을 제외한 한 쪽에 연결해줍니다.(SPDT가 없어 2pdt 토글 스위치 사용)
그리고 OSD의 FB라인에서 다이오드 띠 이후 연결한 전선을 스위치의 중앙에 달아줍니다.
OSD의 FB라인에 전선을 연결한 곳 근처에 있는 점퍼선의 중간을 아래처럼 잘라줍니다.
J542 J545 J546 입니다. 잘린 점프선 사이에는 다이오드를 납땜해줍니다.
다이오드 띠는 정글칩방향으로 기존에 연결된 FB의 다이오드와 같은 방향이면 됩니다.
참고로 위의 작업하는 공간을 뒤집으면 아래 스샷과 같습니다 저처럼 점퍼선을 자르지 않고 뽑거나 제거하고 싶을 경우 아래를 참조하시면 됩니다.
그리고 아래 스샷처럼 RGB를 색깔별로 전선을 연결해줍니다. 전선은 다이오드의 띠 방향쪽에 납땜합니다. (정글칩 방향)
위의 RGB 세 전선은 단자에 연결합니다. 이 티비는 별도의 구멍을 뚫어 RCA단자를 만들어줄 필요 없이 모니터출력의 RCA단자를 활용하면됩니다. 전혀 쓸 일이 없는 단자이므로 아낌없이 희생해줍니다.
아래 스샷 처럼 해당 단자의 뒷부분은 맨뒤쪽 철심으로 보드와 연결됩니다.
전선이나 소자들 다리 자르는 커팅기를 쓰시면 잘 잘립니다. 아래 스샷처럼 자르고 아래 철심은 닿지 않게 구부려 줍니다.
그리고 남은 윗부분 철심에 저항을 납땜해줍니다.
아래 스샷처럼 75옴과 570옴(470옴 + 100옴)을 납땜해줍니다.(구부린 아래철심에는 납땜하면 안됩니다.)
75옴에는 아까 문어발로 만든 그라운드(검정)을 연결하고 570옴에는 RGB를 아래 스샷의 순서대로 해줍니다.
아래 스샷대로 하면 빨강색부터 RGB를 연결하면 되므로 헷갈릴 일이 일이 없게됩니다.
그리고 스위치를 단자부에 정착해줍니다. 단자부에는 구멍의 흔적이 있습니다.
아래 스샷처럼 적당한 곳에 구멍을 뚫어주고 스위치를 장착해줍니다.
개조는 끝
아래는 일반 메뉴 입니다. 화면의 명암과 밝기는 작동하고 나머지는 작동하지 않습니다.
색과 관련된 부분은 서비스메뉴의 RGB 드라이브나 컷오프를 건들여야 합니다.
아래는 서비스메뉴입니다. (티비의 메뉴 버튼과 리모컨의 메뉴버턴을 동시 혹은 빠르게 순차적으로 누르면 됩니다.)
상하좌우의 위치 및 크기조절이 모두 작동합니다. 다만 문제가 좀 있습니다.
RGB 입력시 좌측 화면이 모두 나오지 않습니다. 위치가 문제가 아니라 잘려서 입력이 됩니다.
아래 서비스메뉴의 조정43 HB-SW 수치를 변경해주면 됩니다.
그리고 RGB입력의 수평(좌우)의 위치가 너무 좌측에 있어서 H-POS(수평위치) 수치를 최대로 변경해도 입력화면이 중간에 위치하지 않아 사이즈를 늘이면 우측이 비게 됩니다. 때문에 결국 수평위치를 변경할 수 있는 장치가 필요합니다. 물론 자체적으로 위치조절이 가능한 미스터나 라즈베리파이의 vga666 등과 같은 경우에는 필요가 없습니다.
해당 장치는 알리에서 파는 것을 소개한 적이 있습니다. 이런 제품을 사용하거나 EXTRON의 장치들을 사용해야겠지요.
아래는 파일은 서비스 메뉴입니다. 초기치 확인차 이미지 파일을 압축하여 남겨둡니다.
*49번은 화면이 보이지 않아 확인 불가
아래는 RGB입력 화면입니다. 모두 플스2이며 SCART를 물렸습니다.(월하악마성은 플스2를 이용해 출력)
여전히 브라운관 화면은 못찍겠네요....
예전에 엘지의 컴포넌트 모델을 몇 개 구했었는데 어두운 화면을 진하게 표현하고 색이 삼성이나 다른 회사 것보다는 탁한 느낌이 있었습니다. 그런데 이 소니칩을 쓴 모델은 색이 맑고 뚜렷합니다. 이전에 개조한 아남과 비교했을 때와 비슷한 색감으로 이 티비가 좀 더 휘도가 큰 느낌이었습니다.
먼저 같은 칩의 삼성모델을 개조한 분의 소감과 비슷하게 소니와 국내티비의 중간느낌이 난다고 하신 부분이 이해가 가더군요.
*2022년 10월 26일 추가 - 이 제품과 동일칩을 쓴 LG 완평(CN-29Q1C)모델과 다른 소니팁을 쓴 티비를 RGB개조한 결과 이미지나 텍스트 좌측으로 그림자가 지는 것이 보입니다. 컷오프나 밝기를 조절하면 최대한 안보이게 할 수는 있지만 완전히 없애지는 못하더군요. 본문의 티비도 보드만 남겨둔상태로 방치하다가 이번에 CN-29Q1C 개조할때 달아서 테스트해 보았는데 보였습니다. 본문의 티비는 기본상태가 컷오프나 밝기가 어두운 편이라서 그림자가 나타나는 것을 몰랐던 것이지요. 이런 문제가 없다면 굉장히 화면이 좋은데 아쉬운 부분입니다.
단 RGB입력 시 좌측으로 너무 치우쳐 있어 이동시켜도 중앙으로 배치시키기 어려워 별도 장치를 이용해야 하는 불편한 점이 있습니다.
이러니 저러니 해도 색이 제 취향이라 보람찬 개조가 되었습니다.
제개 개조한 이 엘지나 먼저 개조하신 분의 삼성제품이 모두 2000년 초반 제품으로 알고 있습니다. 아마 이 시기 중~고급형에 소니 정글칩이 들어간 것으로 추측됩니다. 물론 비슷한 중~고급형의 모델이라도 필립스 등 다른 칩이 들어간 모델도 있긴 합니다만 소니칩이 확인된 티비라면 개조 시 색감이 좋으므로 개조를 추천해봅니다.
글 읽어주셔서 감사합니다.
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