대우 진카 29인치 볼록이 브라운관 티비(DTQ-29M1A) RGB 개조(불안) 및 버렸다가 다시 가지고 온 썰

2022.01.22 - [컴퓨터하드웨어/영상관련] - 브라운관(CRT) 티비 및 모니터 분해 및 개조 시 고압 및 방전에 주의하세요.

 

 

대우 진카 29인치 브라운관 티비(DTQ-29M1A) 사는 곳에서 가까운 타지역에서 구해온 티비로 

 

대우티비가 대체적으로 240p 출력시 스캔라인이 진하다는 소문을 듣고 구해보았습니다.

(다 그런건 아니라고 하더군요.)

 

아래 스샷의 티비가 그것입니다. 스피커 부분이 좀 찍혀있고 케이스에 흔적이 보이는데 다행히 브라운관은 깨끗했습니다.

아래는 뒤통수 

아래는 옆면

윗면... 파란색 반투명 플라스틱판이 하나 껴 있습니다. 진카라고 써있네요.

단자부는 아쉬운 것이 모노 음성입력에 컴퍼지트만 지원합니다. 옆과 후면에 각기 하나씩 지원이며 

공유되는 단자다 보니 개별입력은 되지 않습니다.

아래는 티비정보 

 

브라운관은 오리온에서 만든 것이더군요.

 

예전에 개조하다가 실패해서 버린 대우 진카 29인치도(DTQ-29M1A) 오리온이었는데 사실 이 부분 때문에 구해왔습니다.

오락실 운영하는 친구네 부모님댁에서 이 브라운관으로 오락실 모니터를 구동한 것을 본터라 하나 있으면 좋겠다 싶었거든요.(오락실용 모니터 보드를 구하면 연결하고 싶기도 하구요.)

 

아래 스샷은 티비 보드입니다.

 

정글칩은 산요의 LA76834 입니다. 

정글칩과 마이컴칩이 별도로 있어서 RGB 개조시 마이컴의 OSD라인이 정글칩 RGB in 으로 들어가는 라인 중간에 외부 RGB와 FB를 집어넣는 방식의 개조가 됩니다. 정식적인 방법은 아니라서 언제 어떤 문제가 나올지 모르는 불안한 방법이긴 하지요.

이 방법으로 개조한 해외의 글이 있는데 결과물이 썩 좋지는 못하다는 내용이 있습니다.

잔상이나 음영 그리고 선명도나 밝기 등에서 문제가 있다고 합니다. 개조가 되어도 실험체 및 격렬한(?) 전투용으로 쓰지 않을까 싶습니다. 

아래는 마이컴 칩 

 

아래는 정글칩의 뒷면으로 14~17번이 각기 R G B FB 입니다. 각 핀은 아래 스샷처럼 칩콘덴서가 그라운드에 병렬연결되어 있습니다. 비슷한 대우 티비의 서비스메뉴얼을 보니 30pf짜리 콘덴서로 보입니다.

노이즈필터용이 아닐까 추측해봅니다.

 

아래 중간에 보이는 일자로 나열된 접점은 마이컴과 정글칩 사이에 있는 접점입니다. 이곳에 외부의 RGB입력과 FB를 넣어도 개조해도 되나... 라고 해서 시도했습니다만 대실패하고 다른 방법을 사용했습니다.

아래는 마이컴쪽 입니다. 

칩의 아래 맨 우측부터 22핀~25핀이 RGB와 FB입니다. 1K옴이 rgb에 직결, FB는 2K, 그리고 다이오드가 연결되어있고 

그다음

R은 2.7k와 그라운드 병렬, G와 3.6k, B는 3.9K옴에 그라운드 병렬연결이니다.

제 짧은 지식으로는 참 이해하기 어려운 부분이네요.

FB는 1K옴과 그라운드 병렬인데 그 옆의  H-T핀에서(510옴 직결) 나오는 신호와 묶여져 있습니다. 

 

 

개조에 앞서 같은 칩을 쓴 대우 티비의 서비스메뉴얼을 살펴봅니다. 

 

DaewooElectronicsDtq27U8ScnUsersManual404308.1173656795.pdf

5.31MB

dtq29s4fc.pdf

5.00MB

위의 마이컴에서 나온느 RGB와 FB는 다이오드가 달려 있어서 라인 중간에 입력을 넣어도 위험한 것은 없을 것 같습니다. 다만 

OSD와 RGB입력을 함께 나오게 하기 위해서는 각 계산을 해서 정글칩에 평소에 들어가는 전압으로 조정해줄 필요가 있습니다. 저항을 달리 사용하던가 그런건데요.

해외의 커뮤니티에서는 이런 계산기를 엑셀로 만들어 공유하고 있습니다.

OSD Mux RGB Calculator라는 것으로 아래 링크를 참조하세요.

https://drive.google.com/file/d/1CXRu4BsuTcu5GyhIaJfwoxm_sPRsFuHE/view

 

문제는 위의 계산기를 사용하기에는 구조가 틀려서 그대로 쓰기에 애러사항이 있습니다.

마이컴에서 나오는 RGB 라인에 그라운드 병렬이 있는 점이 큰데요. 

이 부분을 제거하고 개조하기에는 왠지 문제가 있을 것 같고 그래서 이걸 포함해 전압을 계산해

OSD와 RGB 입력이 MUX되도록 시도했지만 제 능력으로는 안되어서 다른 방법을 사용했습니다.

 

아래 정글칩의 14~17번 핀을 모두 들어올린 다음 4PDT스위치로 RGB입력과 본래의 마이컴입력을 선택할 수 있도록 했습니다. 기존의 도시바칩의 개조도 MUX시키느냐 스위치로 선택하게 하는냐 이런식인데

이번에는 MUX로 시도해보려다 능력부족으로 실패하고 다시 스위치로 선택하는 방식으로 개조하게 되었습니다.

 

개조는 구조자체는 간단합니다. 정글칩의 14번~17번 핀을 들어올린 다음

 

들어올린 핀들을 모두 토글 4PDT스위치의 중간배열에 연결

*4pdt스위치는 총 12핀으로 중간4핀, 좌우 4핀이 있습니다. 토글의 방향에 따라 달리 연결됩니다.

 

스위치의 한쪽은 외부 RGB입력으로 R G B단자에서 각각 0.1uf 100v 10uf 160v콘덴서(필름)직결 및 470옴 그라운드 병렬연결을 해서 스위치의 핀에 연결, 티비 보드의 RF(안테나) 단 밑에서 5v를 끌어와 180옴 직결 및 180옴 그라운드 병렬연결(이렇게 하면 2.5v로 전압이 내려갑니다.)한 다음 나머지 스위치의 핀에 연결

*티비가 노후화가 많이 되어 있어 RGB에 보통 연결하는 75옴으로는 너무 어두워 470옴을 연결했습니다. 다만 이후 테스트 결과 미스터나 라즈베리파이를이용한 에뮬레이터의 240p 출력에서 470옴은 너무 밝아져서 색이 왜곡됩니다. 때문에 75옴과 470옴을 선택할 수 있도록 3pdt스위치를 이용해줍니다.

 

반대편 한쪽은 마이컴에서 나오는 R G B와 FB를 연결해 줍니다. 

 

그 외에는 외부 RGB입력 단자에 필요한 그라운드 정도겠네요. 그라운드는 RF단 밑이나 마이컴과 정글칩 중간에 있는 쪽 등 여러군데가 있습니다. 연결해서 외부 RGB입력 단자에 연결해주면 됩니다.(그라운드 병렬연결을 위해 문어발로 엮는 것도 괜찮겠지요.)

 

 

이렇게 하면 소자는

0.1uf 100v 10uf 160v필름콘덴서(63v이나 100v도 괜찮습니다.) 3개, 470옴 3개, 75옴 3개, 토글 3pdt 스위치

180옴 2개가 필요

스위치는 토글 4pdt, RGB단자는 RCA 3개, 15핀 3열 디서브 단자를 이용해 뒷판 열기를 편하게 해두었습니다.

 

아래는 스위치 예시 첫번재 사진이 4pdt, 두번째가 3pdt입니다.

 

 

 

아래부터는 고난의 사진들입니다.

 

일단 정글칩에서 14~17번 핀을 아래 처럼 여결해줍니다.

17번이 노란색 FB이고 14~16이 차례대로 RGB입니다. 색깔별로 연결해두면 편하겠죠.

아래 노란색선은 RF단(안테나)의 5v라인에 연결하였습니다.

5v는 180옴을 직결 한 후 다시 180옴을 그라운드와 병렬연결해줍니다.

 

그리고 고난의 정글칩 핀 납땜...

핀에 납땜을 하기 위해 들어올리다 15번과 16번 핀을 부러트렸습니다.

정확히는 잘 들어올리고 납땜한 다음 글루건으로 덮고, 이것저것 테스트하느라 다시 글루건 걷고 하다가 부러졌습니다.

다 제 탓이지요.

 

여기서 극심한 스트레스로 바로 재활용 쓰레기장에 버렸었습니다.

그리고 오늘 아침에 다시 정신건강을 찾고 관리실에 말씀을 드리고 다시 찾아왔지요.

 

그리고 다시 시도했습니다.

핀이 간당간당한 부분까지 보이지 않을 정도로 부러져 뽑힌 바람에 칩을 조각칼로 긁어낸 다음 나오는 접점에

특수코딩된 점퍼선(구리선 처럼 보이지만 코팅되어 있어 절연되어 있습니다. 인두기로 가열해 납땜한 부분은 도통되는 점퍼선입니다.)을 돋보기 보면서 납땜 시켰습니니다. 다행히 합선되지 않고 잘 도통되었습니다.

 

그 뒤 다시 뻘짓하다가 노란색 17번 마저 부러뜨렸습니다 다행히 이 부분은 간당간당하게 남아서 그나마 쉽게 납땜

저같은 전자/전기 전공과는 일도 관련 없는 납린이 에게는 이런건 정말이지 큰 고욕입니다. 

저렇게 연결되도록 해두고 글루건으로 덮고 그 위를 다시 에폭시 본드를 부어 다시는 재작업할 수 없도록 봉인해두었습니다.

 

여튼 들어올린 핀 14~17번도 칩 아래 연결한 전선색과 동일하게 연결해줍니다. (RGB, FB)

 

이 외에 사진은 없습니다만 RF단(안테나)나 정글칩과 마이컴 사이의 접점 등에 있는 그라운드에도 연결하여 선을 빼 줍니다. 그라운드는 RCA 3개 단자에 연결할 부분과, 5v라인과 병렬연결 할 부분을 감안해 문어발을 만들어 줍니다.

 

 

 

 

 

아래는 티비 뒷 케이스 작업입니다.

뒷 케이스의 단자부 윗쪽에 구멍 4개를 뚫고 4pdt스위치와 rca단자 3개를 넣어 주었습니다.

RCA단자 중앙을 0.1uf 10uf콘덴서 직결해서 4pdt의 중앙 제외 한쪽에 연결해주고

RCA단자의 그라운드에 해당하는 부분을 묶어 보드의 그라운드와 연결해주고, 각각의 RCA단자 그라운드는 3pdt스위치의 중앙에 연결, 75옴과 470옴 저항을 RCA단자 중앙 연결한 후 각기 3pdt 스위치의 중앙을 제외한 한쪽에 병렬연결해주었습니다.(예 75옴을 좌, 470옴을 우 이런식)

 

아래 사진은 3dpt스위치에(좌측, 3pdt가 없어서 4pdt로 대체) 75옴과 250옴(100옴 + 150옴)이 연결된 다른 티비의 예시 습니다. 이 티비의 경우에 250옴이 적당한 경우로 저항의 크기는 테스트를 해보고 선택해야 합니다. 노후화가 많이 된 본문의 티비는 470옴이 적당했습니다.(사진의 콘덴서는 10uf짜리 콘덴서 입니다.)

 

 

 

아래 스샷은 다른 티비의 예시입니다. 스위치가 두개인 이유가 하나가 RGB와 FB, 그 위의 것이 RCA의 중앙과 저항의 그라운드 병렬을 선택해주기(저항 크기 선택) 위한 스위치입니다.

좌측이 3pdt스위치로(좌측, 3pdt가 없어서 4pdt로 대체) 중앙에 그라운드(RCA 단자 각각의 그라운드부와 스위치 중앙의 접점을 납땜)

그리고 470옴과 75옴을 RCA 단자의 중앙에 연결하고 반대편 다리를 3pdt스위치의 다른 한쪽에 연결해줍니다.

*RCA단자 중앙에서 470옴과 75옴은 묶어 연결해도 됩니다. 단 반대편 다리는 묶어지면 안되고 스위치에 각기 연결되어야 합니다.

 

 

 

 

위 사진중 첫번째의 우측의 스위치는 4pdt로 RGB와 FB가 연결됩니다.

4pdt스위치의 중간은 정글칩의 들어낸 핀에서 나온 RGB와 FB

4pdt스위치의 중간 제외 한쪽은 정글칩 아래쪽 핀에 납땜한 RGB와 FB

남은 한쪽은 뒷케이스에 작업한 RCA단자에서 나온 RGB와 보드의 5v을 연결해줍니다.

RCA는 위의 스샷처럼 0.1uf 10uf 콘덴서직결 470옴 및 75옴을 3dpt스위치를 이용해 둘 중하나를 선택해 그라운드와 병렬되도록 연결, 5v는 180옴 직결하고 그다음 그라운드 병렬로 180옴을 연결해주어야겠지요.

 

아래 사진은 다른 티비의 것으로 5v의 전압을 떨어뜨리는 작업입니다. 다른 저항을 사용하기는 했습니다만 RF단의 5v라인에서 나오는 라인에서 저항이 직결되고 그다음 저항이 그라운드쪽으로 병렬연결(회색선), 저항과 저항이 납땜된 부분에 다시 전선을 연결해 이 부분이 FB쪽과 연결됩니다.

 

저는 3열 15핀 디서브 암과 수를 준비해 보드와 티비 뒷판 케이스가 분리가 쉽도록 해주었습니다.

아래는 보드쪽

 

 

아래는 뒷 케이스 쪽(다른 티비의 것을 대체)

아래는 연결 샷 (다른 티비의 것을 대체)

 

뒷판 부분 싱크는 영상 노란색에 연결하고 티비에서 비디오입력으로 변환해주면 됩니다.

 

아래는 서비스모드입니다. 대우는 화면 켜진 상태에서 1-조용히-확인-조용히를 눌러주면 됩니다.

다만 RF(안테나)입력 상태에서만 되는 경우가 있으니 참고하세요.

이 티비는 비디오입력모드에서도 다행히 서비스모드에 들어갔었습니다.

다만 예전에 구한 대우의 다른 티비는 RF모드에서 입력이 된 상태에서만 서비스모드에 들어가더군요.

RF에 아무런 입력이 없는 경우에는 서비스모드가 활성화 되지 않아 중고시장에서 HD공중파 및 유선 신호를 아날로그 안테나 출력으로 바꿔주는 컨버터를 구입했었습니다.

 

아래는 서비스모드들 메뉴를 변경하면 확인을 눌러야 저장이 됩니다.

RGB 입력은 W/B의 RGB 드라이브와 BIAS, GEO의 수직수평 위치및 크기 조절이 적용되었고

DP의 밝기와 콘트라스트는 적용, 컬러, 틴트, 샤프니스 등은 먹히지 않았습니다.

 

특이하게도 G 드라이브 쪽이 15로 이 이상 올라가지 않습니다. 또 화면에서 녹색이 적게 나오는건 아니라서 아리송한 부분입니다. 

 

 

여러 문제점이 있으나 RGB 입력 스샷을 찍어 올려봅니다.

 

240p에서 스캔라인이 진한 편입니다. 

아래는 240p 게임인 월하 악마성 확대 스샷, 스캔란인이 잘 보이지요.

 

 

티비가 노후화되어 밝기가 좋지 않았습니다. FBT와 정글칩 주변의 전해 콘덴서는 모두 교체해보았는데 밝기는 그대로라 아무래도 FBT가 수명이 간당한 것으로 보입니다.

위의 스샷들은 어찌어찌 조절해서 최대한 할만하게 조절해둔 상태입니다.

 

아래는 해외 개조기에서도 언급한 문제점 들입니다.

 

메뉴나 텍스트에서 문제점들일 잘 보입니다.

밝고 흰색에 가까운 바탕에서 아래 처럼 수평으로 보라색 음영이 끼는 부분

(ps2)/1 부분을 보시면 됩니다.(이 부분은 RGB 입력라인의 콘덴서 교체로 해결했습니다.)

 

 

 

추가 - 0.1uf 콘덴서를 제거하고 10uf 콘덴서로 교체하니 아래 처럼 보라색 음영이 사라졌습니다.

 

 

 

아래는 글자나 그림의 윤곽선에 그림자가 보이는 것(숫자 15를 잘 보세요.)

 

가지고 온 티비의 밝기가 어두운 것이 노후화가 많이 진행되어 있기도 하고 해외에도 같은 문제점을 언급한 부분이 놔둘까 했는데 이것저것 시도하다가 결국 핀 부러뜨려먹고 고생만 더 했네요.

 

위의 문제점을 어떻게 해보려고 서비스메뉴얼대로 RGB라인에 30pf 짜리 콘덴서를 그라운드에 병렬연결해기도하고, 직결된 콘덴서의 용량이나 접지부분도 변경해보았지만 그대로라 이 상태에서 격렬한(?) 전투와 실험체로 쓰다가 나중에 FBT를 구해 보수하거나, 오락실용 모니터 보드를 구해 교체를 시도해봐야겠습니다.

*추가 - 보라색 음영이 나타나는 것은 콘덴서 용량을 변경하여 해결했습니다.

 

예전에 구한 대우 진카 29인치는 정글칩이 기억이 나지 않으나 비슷한 방식으로 개조를 시도했었습니다.(DTQ-29M7M)

그때는 아주 불꽃과 함께 작살나서 버렸는데 그동안 그래도 경험이 쌓였다고 고난끝에 화면이 나오게는 했네요. 

그리고 모 고수님께서 작성하신 글을 보면 작은 인치를 다른 방법으로 개조하셨고 결과물도 매우 좋아 그것을 시도해보려다 너무나 고난이도라 포기했네요. 사실 그 부분과 관련해 이것저것 여쭈어보고 싶었는데 아무래도 이건 도닦는 기분으로 해야 제 맛(?)이라 걍 생각한 방법으로 시도했습니다.

 

 

결론은 이것저것 문제도 있어서 RGB 개조용으론 비추천합니다. 해외의 해당 포럼에서도 위의 문제점 등으로

비추천하는 정글칩이더군요.

 

글 읽어주셔서 감사합니다.