2022.01.22 - [컴퓨터하드웨어/영상관련] - 브라운관(CRT) 티비 및 모니터 분해 및 개조 시 고압 및 방전에 주의하세요.
최근 구입한 삼성의 완전평면 17인치 티비인 CT-17M16의 구입 및 개조기를 올려봅니다.
근래에 티비를 너무 구입해서 그분께 많이 혼나고 더 이상의 구입을 금지당했습니다.
하지만 어제 저녁에 테스트 하던 21인치 한대가 고장이 나서
티비는 더 못사도 고장난거 다시 고치거나 구하는건 허용해달라고 요구하니(정확히니 징징거리니...)
마지못해 허락해주더군요.
그래서 채소마켓을 둘러보니 CT-21M16 과 같은 모델이 보였습니다.
CT-21M16 은 필립스 TDA9377을 쓴 티비로 컴포넌트와 S비디오 개조가 용이하고 결과물인 화질도 좋은 모델이라
2대 구해서 1대는 컴포너트와 s비디오, 1대는 뽕칩으로 교체해서 RGB로 쓰고 있는 모델이었습니다.
이번에 고장낸것도 CT-21M16 인데 이건 좀 노후된걸 몇주전에 구해서 거의 마루타로 쓰고 있던 것이었지요.
여튼 바로 연락하고 가지러 갔는데
모양은 같은데 크기가 작더군요.
차에 실으면서 보니 CT-17M16 ...
크기가 작고 케이스가 CT-21M16와 똑같이 생겼습니다.
일단 여기까지는 괜찮다고 여겼습니다. 같은 케이스모양에 M16이니 필립스칩이라고 생각했으니까요.
그런데 가지고 와서 메뉴를 보니 필립스가 아니더군요.
메뉴가 아래와 같은데요...
몇 회원님들께서는 보시자마자 정글칩 종류를 아실 수 있겠습니다. 예 도시바입니다.
*사실 케이스도 앞모양과 뒤통수 상단만 CT-21M16와 똑같지
정작 단자부는 삼성의 도시바를 정글칩으로 쓴 티비와 똑같습니다.
아래는 나머지 겉 모양들...
아니 2004년에도 도시바를 쓴 게 있었단 말이야? 하면서 아직도 현실을 자각하지 못하고 일단 뚜껑을 열었습니다.
열어보니 삼성칩? 네 마킹만 달리 했을 뿐 도시바 TA1282N 입니다.
하지만 티비가 정말 깨끗하더군요. 겉도 거의 흠이 없고 안쪽 보드나 요크코일부를 봐도 먼지가 거의 없었습니다.
도시바 TA1282N는 여러대 개조를 했습니다만 98년 99년 2000년 이런 물건 들이라
내구성 테스트 할때 고장난 것도 있고, 성공해도 밝기가 너무 좋지 않아 버린 경우가 많았습니다
이런 것을 겨우 통과한 것 2대 있는데요.
이번에 구한 CT-17M16 은 내구성이나 밝기문제가 없을 것 같다는 촉이 오더군요. 그래서 개조했습니다.
*TA1282N의 rgb 개조는 단점이 많습니다. 아래 회로도를 보시면 입력이 믹서를 거쳐 컷오프/드라이브만 거치는데
메뉴상의 콘트라스트나 브라이트 및 색농도 조정이 적용되지 않고, 이와 관련된 부분은 FBT와 서비스메뉴의 컷오프를 건들여야 하는데 자칫 수명에 영향을 줄 수 있어 꺼려지는 데다 노후된 제품의 경우 이렇게 해도 뿌옇게 되기만 하고 제대로 밝기가 조절되지 않는 경우가 많습니다.
더하여 통상적으로 RGB 개조시 사용하는 75옴 병렬연결의 경우 개조 후 밝기가 썩 좋지 않아(아마도 오래된 티비들이다보니...) 더 큰 저항을 병렬연결해 조절해야하거나 별도로 RGB앰프를 다는 등 외부적인 조치가 필요합니다. 게다가 RGB출력이 다른 칩보다 좋다고 할 수도 없어서 제 개인적으로도 거의 모니터링이나 전투용으로 개조하는 경우가 많습니다.
일단 이 개조 방법 자체가 정식으로 RGB 입력을 지원하는 방식이 아니기 때문에 무슨 문제가 나타날지 모른다는 잠재적 불안점도 있으니 이 점을 감안하고 개조해야겠습니다.
최근에 개조한 아남의 TDA8377에서 RGB개조는 OSD라인과 믹스되도록 tv서비스메뉴얼에 나온 정식 방법이라 문제가 없었습니다만 이 도시바칩은 그런 정식적인 경우가 없었습니다.
하지만 제대로 출력만 된다면 그래도 RGB이기 때문에 컴포지트 단자나 S비디오단자오 비교할 때 눈 뽕맞을 확률은 크니 개인적으로 시도하는 게 좋다고 생각합니다.
개조전에는 항상 고압조심 및 방전 필수 (아래 유튜브 참조)
삼성의 TA1282N 티비는 개조기가 많고 유튜브에도 내용이 많아 그리 어렵지 않게 개조가 가능합니다.
아래 유튜브 참조
개조방법은 OSD라인에 RGB라인을 믹스되도록 넣는 것과 아에 스위치로 분리시키는 형태가 있습니다.
*위의 유튜브가 믹스되도록 개조한 것이고 아래 소개한 블러그의 글이 분리되는 형태입니다.
*둘다 서비스메뉴를 불러서 화면의 상하좌우 이동, 상하 크기조절, RGB 컷오프 조절이 가능합니다.
개인적으로 여러대 개조해보면서 내구성테스트를 해보니 스위치를 넣어서 분리시키는 형태가 문제가 없어
이 쪽 방법을 사용합니다.
*OSD라인과 믹스하는 경우에는 개인적으로 시도한 내구성 테스트를 통과한 케이스가 없더군요.(2~3일 켜두기)
이 때문에 OSD의 RGB와 FB에 다이오드를 달아가며 개조도 있었는데 동일해서 이쪽은 걍 포기했습니다.
아래 링크는 도시바 쓴 삼성티비 개조할때 항상 정독하는 글입니다.
저같이 글로 풀어쓴 것보다 훨씬 직관적이고 친절합니다. 일독을 권합니다.
https://blog.naver.com/savethequeen/221431219179
개조는 단순합니다. 정글칩의 FB(14번핀)에 1~3v가 들어가면 RGB입력으로 강제전환이 되는 식입니다.
위의 TA1282N의 15, 16, 17번 종단의 콘덴서 0.1uf 짜리의 다리를 들어내고 스위치의 한쪽에 연결
다리 드러낸 곳에 전선을 박고 스위치의 중간에 연결
RGB단자를 가공해서 전선연결후 스위치의 다른 한쪽에 연결하는데 75옴 저항을 그라운드 병결연결하고 0.1uf 50v 콘덴서를 직결하고 스위치에 연결해줍니다.
그리고 14번 핀 FB 또한 종단의 저항 다리를 들어내고 스위치의 한쪽에 연결,
다리 들어내고 나온 구멍에 전선을 박고 스위치의 중간에 연결
보드에서 5v 를 따오는데 180옴 직결하여 스위치쪽의 다른쪽에 연결(180옴은 스위치외에 보드에 직결해도 됩니다.)
혹은
때문에 5v에 180옴 직결 부분을 제거하고, 5v에 1k옴을 직결후 바로 그라운드에 1k옴을 하나 더 병렬연결한 뒤 1k옴과 1k옴 사이에 전선을 하나 연결해 스위치의 다른 한쪽에 연결해도 됩니다.
--메뉴문제가 180옴 직결인줄 알고 1k옴 두개를 이용하는 방법을 사용하였으나 어느쪽도 상관없는 세척문제였습니다. 어느쪽을 사용해도 무방합니다.
그리고 보드에서 그라운드를 하나 따와서 RCA와 연결(위의 5v쪽 추가 1k옴에 병렬연결방식으로 하는 경우 그라운드를 2선으로 따는 것이 좋겠지요.)
그 외에 TA1282N 개조의 경우 75옴을 사용하는 경우 밝기에 문제가 있는 경우가 많습니다.
이번에 구해온 CT-17M16 은 예상대로 상태가 좋아 75옴을 써도 그닥 어둡다는 느낌이 없는데
일반적으로 이전에 개조해본 제품들은 75옴에서 어두워서 실사가 힘들었습니다.
이렇다보니 카페의 고수님 께서 75옴 말고 470옴을 써보는 것도 좋다는 글이 있습니다.
실제 적용해보면 훨씬 밝고 화사한 느낌이 납니다.
다만 문제가 470옴의 경우 일반적인 콘솔게임기 에서는 문제가 없는데 라즈베리파이의 VAG666을 이용한 15khz 출력에서 문제가 있더군요. 너무 밝아서 색에 왜곡이 생깁니다. 이렇다보니 75옴으로 변경해야 합니다.(이경우 75옴으로 해도 밝기가 좋습니다.) 원인은 아무래도 라즈베리파이쪽의 출력 임피던스가 470옴으로 맞춰둔 티비쪽과 많이 맞지 않아 나타나는 것으로 보입니다.
이렇다보니 저는 개조할때 75옴 외에 더큰 저항을 선택할 수 있도록 스위치를 별도 만들어 줍니다.
보통 75옴과 470옴인데요.
이 티비의 경우 75옴에서도 괜찮은 수준이긴 한데 아 쨍하다라는 느낌은 덜해서 역시 저항 하나를 더 선택할 수 있게 해주었습니다. 테스트 해보니 470옴으로 하며 너무 밝아서 색이 바래져보일 지경이 되어 여러 테스트를 한 결과
180옴이 적당했습니다.
이렇게 되면 RGB와 FB를 스위치화 하기위해 4PDT 스위치가 한개(2단 12p)
RGB의 병렬 저항을 위한 3PDT스위치가 필요합니다.(2단 9p, 저는 3단 9p 사용)
*2단의 경우 스위치 한쪽을 연결해주는데 3단의 경우 보통 중립으로 두면 어느쪽으로도 연결되지 않습니다.)
스위치 모양은 아래 참조
병렬 저항쪽에 3단을 사용한 이유는 중립으로 두면 RGB신호가 아무 저항도 없이 생으로 들어가게 되는데
병렬 저항쪽에 개인적으로 3단을 사용한 이유는 중립으로 두면 RGB신호가 아무 저항도 없이 생으로 들어가게 되는데
최대 밝기 테스트 용도로 두었습니다. 실사용이 불가능할정도의 밝기가 나오고 티비에도 무리가 가므로 쓱 보고 바로 내려버립니다.
이렇게 되면 아래와 같이 부품이 필요합니다.
RCA 샷시용 단자 3개
180옴 3개(RGB 그라운드 병렬용3개) - 이 부분은 조절을 해보고 결정해야 합니다. 보통은 470옴이 적절하였습니다.
180옴 1개(FB 라인 용)
1K옴 2개(5v직결 및 그라운드 병렬연결용 각 1개)
75옴 3개(RGB 그라운드 병렬용3개)
0.1uf 50v 콘덴서 3개(저는 100v짜리 필름콘덴서 사용했습니다.)
4pdt 스위치1개(2단 12핀, RGB FB용), 3pdt 스위치 1개(2단 9핀, 75옴 180옴 선택용)
15핀 디서브 암,수 단자 각 1개(케이스와 보드 연결용)
아래는 단자 가공
이 티비의 케이스에는 단자부 위에 구멍에 3개 있습니다. 구멍의 중앙이 막혀 있기는 한데 쉽게 뚫립니다.
그리고 저는 튜너 옆에 여유를 두고 구멍 2개를 뚫었습니다. 못쓰는 인두기로 쓱 녹이면서 넣고 뺐습니다.
그리고 RCA 3개외 스위치 2개를 설치
RCA 단자의 그라운드 부는 묶어서 납땜하여 전선 하나로 빼주고 이 전선 중간에 다른 전선을 납땜해
3pdt 스위치의 중앙의 3핀에 각각 납땜해 줍니다.
RCA단자의 중앙에는 먼저 75옴과 180옴을 납땜해 줍니다. 그리고 75옴과 180옴의 남은 다리는 각각 3pdt 스위치의 중앙을 제외한 다리에 각기 납땜해줍니다.
예를 들어 3pdt 스위치의 3줄(우)에는 75옴, 3줄(중앙)은 그라운드, 3줄(좌)는 180옴을 납땜해줍니다.
*아래 사진은 이전 잘못된 예시를 다시 수정하다보니 다른 티비의 것을 가져왔는데 저항이 470옴짜리와 75옴짜리가 달려 있습니다. 470옴이냐 180옴이냐는 밝기를 직접 보고 선택하는 게 좋습니다.
이후 0.1 50v 콘덴서 또한 RCA 단자의 중앙에 각기 납땜해줍니다. 남은 콘덴서 다리는 4PDT스위치의 중앙을 제외한 한쪽에 납땜해 줍니다.
(4PDT스위치의 4줄-우 4줄-중앙 4줄-좌)
4PDT스위치에 RCA에 연결된 콘덴서의 남은 다리에서 나온 3가닥을 중앙을 제외한 한 쪽에 연결했다면
스위치의 중앙에 티비 보드의 RGB종단 쪽 콘덴서(C211 C209 C210) 들어낸 구멍에 연결하고 (RGB는 맞춰야 겠지요.)
그리고 다른 한쪽에는 티비보드의 RGB종단 쪽 들어낸 콘덴서의 남은 다리에 연결합니다.(C211 C209 C210)
이렇게 연결하면 4PDT 의 좌 중앙 우 에 각기 3줄씩 사용하게 됩니다. 각기 하나씩 남습니다.
남은 곳은
중앙 제외한 한쪽은 티비보드의 5v와 연결되는 전선,
중앙은 보드의 정글칩 FB핀 종단쪽 다리 들어낸 곳으로 가는 전선(R919)
남은 쪽은 정글칩 FB쪽 들어낸 저항의 남은 다리에 연결됩니다.(R919)
*RCA 단자의 콘덴서 다리와 연결된 4PDT의 RGB핀과 5V라인의 핀은 같은 줄이여야 합니다.
이전 사진은 다른 티비의 예시로 우측이 4pdt를 사용한 RGB와 FB 선택 스위치, 좌측이 3PDT(3pdt가 없어서 4pdt 사용,)에 설치한 그라운드 병렬연결할 저항의 크기 선택을 위한 스위치 입니다.
전선들은 나중에 조립이 용이하게 15핀 3단 디서브 단자에 납땜해 두었습니다.(암단자)
반대쪽 보드에서 나오는 디서브단자(수 단자)와 당연히 일치되도록 해야겠지요.
15핀 디서브는
4pdt스위치의 중앙 제외 한쪽인 RCA에서 나오는 R G B와 티비보드의 5v,
4PDT 스위치의 중앙열인 정글칩 R G B와 FB라인(C211 C209 C21들어낸 구멍, R919 들어낸 구멍)
4PDT 스위치의 중앙 제외 다른 한쪽인 마이컴의 R G B라인과 FB 라인(C211 C209 C21 들어낸 콘덴서 다리, R919 들어낸 저항 다리)
그리고 그라운드가 연결됩니다.
총 13개 접점이 됩니다.
여기서 4PDT스위치와 직접 연결되는 것은 그라운드를 제외한 나머지입니다.
*그라운드는 나누어져서 아래 사진에서 위쪽 3PDT스위치(중앙열)와 RCA단자의 그라운드부에 연결됩니다.
아래는 보드쪽 입니다.
정글칩 근처의 C211 C209 C210(순서대로 R G B)와 R919의 화살표가 가리키는 쪽 다리를 들어냅니다.
아래는 좀 더 확대
아래는 뒷면
아래 처럼 들어내 줍니다.
C211 C209 C210을 들어내고 남은 구멍과 4PDT스위치의 중앙, 콘덴서 들어내고 갈 곳없는 다리는 4PDT의 다른한쪽(5v의 반대편)
R191를 들어내고 나은 구멍과 4pdt의 남은 중앙, 저항 들어내고 갈곳 없는 다리는 4PDT의 다른한쪽(5v의 반대편)
아래는 보드에스 5v와 그라운드를 끌어올 곳입니다. 걍 보드에 써 있어서 쉽게 찾을 수 있습니다.
5v와 그라운드의 용도와 납땜부는 위에서 이미 설명
아래는 뒷면입니다. 솔더윅으로 흡수해주면 쉽습니다.
아래 처럼 구멍을 만들어줍니다.
이제 전선을 납땜해 줍니다. RGB는 색상별로 준비하는게 좋습니다.
아래 사진에서 갈색은 그라운드, 노란색은 5v, 주황은 마이컴에서 나오는 FB신호, 보라색은 정글칩으로 들어가는 FB라인입니다.
보라색이 달린 저항은 180옴으로 5v의 세기를 조절하기 위함입니다
(SCART에 보면 FB라인에 180옴이 하나가 중간에 직결된 것과 동일한 원리입니다.)
아래 사진에서 보라색 전선에 저항이 하나 직결되어 R919에 납땜되어 있습니다.
위에서 언급한 180옴입니다. 정글칩 FB라인이 이 저항을 거쳐 들어가게 됩니다.
R919에 180옴 직결한 방식 외에
아래 처럼 5v 라인을 구성하는 방법도 있습니다. 1k옴을 5v라인에 바로 직결해주고 다른 1k옴을 아래 사진처럼 꼬아 납땜해준 다음 추가한 저항의 남은 다리는 그라운드에(회색) 연결, 꼬아준 쪽은 스위치의 5v라인으로 연결해줍니다.(노란색)
*사진상 저항 2개는 1k옴이 다 떨어져서 1.2k옴을 사용했습니다. 어느쪽을 써도 무방합니다.
그라운드는 구멍을 통해 아래 처럼 납땜해서 연결해주면 됩니다.
아래는 구멍위치(처음 부터 그라운드를 2개 뽑아 써도 됩니다. 저는 중간에 추가하느라 이렇게 했네요.)
위의 저항 두 개를 이용하는 이유는 5v를 낮추기 위해서입니다. 각기 동일한 크기의 저항 2개를 하나는 직결, 남은 하나는 그라운드 병렬연결하면 그 중간의 전압은 절반이 되는데 본래 FB신호는 1~3v가 들어가면 RGB로 전환되므로 5v의 절반인 2.5v는 적당한 크기가 됩니다.
본래 FB신호는 1~3v가들어가면 RGB로 전환되는 데 180옴 직결은 5v이므로 이 부분이 영 불안한 경우 이런식으로 구성해도 됩니다.
*본래 메뉴문제가 있어 1k옴 두개 구성으로 하였는데 차후 살펴보니 세척문제라서 두개 다 3일 테스트 결과 내구성에 문제는 없었습니다.
보드쪽 전선도 역시 디서브단자에 납땜해 줍니다. 그리고 연결
싱크는 본래 단자의 컴포지트에 연결합니다.
아래는 단자부 입니다. RCA 3개가 각기 RGB이고 아래 노란색이 싱크(스위치에 따라 컴포지트로 본래 기능으로 작동)
스위치는 하나는 RGB입력 온오프(FB 5v), 하나는 75옴/180옴 선택(저는 중립으로 저항 없음이 하나 더 있습니다.)
개조 후 출력.. 그런데 좌우가 빕니다. 도시바 칩을 쓴 삼성티비가 좌우크기 이동은 되는데 크기 조절이 안되더군요.
더 큰 인치나 고급형은 모르겠는데 개조한 14~17인치들은 모두 그랬습니다.
아래 사진의 화살표에 해당하는 곳이 자석을 올려주면서 맞추면됩니다.
아래 사진은 서비스메뉴얼의 수치보관용(?) 스샷(아래 스샷이 손대지 않는 수치입니다.)
안 보이는 메뉴는 AGC 입니다.
OSD라인과 RGB 라인을 구분해 스위치화 하다보니 서비스메뉴얼이나 메뉴보기가 좀 불편하긴 합니다.
일단 RGB 오프상태로 스위치를 두고 서비스메뉴를 부른다음(전원대기에서 조용히 - 1 -8 - 2 - 전원버튼)
조정할 메뉴를 고르고(음량버튼) 스위치를 RGB온상태로 두고 화면을 보면서 음량버튼을 눌러 화면 조정을 하면 됩니다.
화면 상하좌우 이동, 상하 크기조절, RGB 컷오프 는 작동확인하였습니다.
이제까지 해본 삼성티비의 도시바칩 개조의 경우 위의 메뉴들은 모두 작동하더군요.
일반 메뉴의 밝기 등은 적용되지 않았습니다.
이번 티비는 75옴에서 아래 수치를 그냥 두어도 괜찮은데 살짝 좀더 밝으면 좋겠는데 하는 수준입니다.
RC GC BC(RGB 컷오프)를 각기 10~15정도씩 올려주니 적당했습니다.)
아래는 출력 스샷
브라운관 사진 찍기는 너무 어렵습니다...
480i 쇠권태그(화면의 모아레는 실 화면에선 없습니다.)
240p 악마성 월하야상곡
아래는 확대
14인치나 15인치와 다르게 뭔가 스캔라인 비슷한게 보입니다.
오늘 오후 3시에 구해와서 그분께 등짝을 좀 맞고
개조하고 사진찍고 글 쓰다보니 벌시 새벽3시네요... 빨리 자야겠습니다.
글 읽어주셔서 감사합니다.
'컴퓨터하드웨어 > 영상관련' 카테고리의 다른 글
| OSSC와 GBS8200(개조)의 플스2 출력 스케일링 비교 (디인터레이스 기능 - BOB와 모션어뎁티브) (1) | 2022.01.16 |
|---|---|
| 대우 진카 29인치 볼록이 브라운관 티비(DTQ-29M1A) RGB 개조(불안) 및 버렸다가 다시 가지고 온 썰 (0) | 2022.01.14 |
| 삼성 29인치 볼록이 브라운관 RGB 개조 와 버린 썰(명품플러스 CT-29D4EM, 마이크로나스칩) (3) | 2022.01.10 |
| 어제 버린 29인치 브라운관 티비(삼성 CT-29A10HRC) (1) | 2021.12.19 |
| 삼성 브라운관티비(DVD, VHS콤보, SMT-21J10) 구입하고 뜯어보고 교체하고 좌절하고 버린 이야기 (0) | 2021.12.19 |
| 29인치 브라운관 티비 2대 구하고 한 대 버린 이야기(삼성 CT-29K6V, CT-29K3E)와 몇 가지 썰 (0) | 2021.12.09 |
| 아남 29인치 브라운관 티비 RGB 개조해서 어떻게 성공한 썰(CK-29R22H) (0) | 2021.12.04 |
| 아남 29인치 브라운관 티비 rgb 개조 출력 일단 성공(내구성 테스트 전) (0) | 2021.12.04 |
| RGBs(SCART) 화면 수직/수평 위치 변경 장치를 구입해 사용해보았습니다. (0) | 2021.12.04 |
| 최근에 구한 브라운관 티비 3대 (삼성 CT-21A8D/CT-21M16, 아남 CK-29R22H) (7) | 2021.12.04 |
댓글