이사할 집에 브라운관 티비를 모두 피신시키고 몇 대 버리고 나니 그분의 기분이 누그러져
온갖 아부와 뇌물 끝에 허락받아 집근처 올라온 티비를 구해왔습니다.
홍당무 마켓에 올라온 제품으로 채팅도 한 건 있었고 이미 어떤 칩을 쓴 제품인지 알고 있어서
좀 시큰둥 했는데 한 번 OSD라인과 먹스형태로 잘 계산해 개성있게(?) 개조해볼까? 뭐 팔렸으면 말고 이런 생각으로 채팅을 넣어보았습니다. 그런데 예약이 불발되었다고 하더군요.
그래서 구해왔습니다. CT-21F3
21인치에 반볼록/반평면이고 신문기사로도 나온 티비더군요.
스피커 두 개 있는 척 하면서 열어보니 한개 있는 제품이라고 말이지요...
많이 쓰지 않아 깨끗하다고 하셨는데 정말 밝기 상태가 좋더군요.
아래 스샷은 너무 밝아서 FBT를 조절해서 좀 어두워 보이는 상태입니다. 처음에는 오 밝기가 좋네 하는 소리가 나왔습니다.
도시바 TA1282N를 쓴 삼성 티비의 작은 인치들이 다 그렇듯 모노 음성에 컴퍼지트 입력단 1개 입니다.
옆에 있는 입력단은 후면과 공유되어서 선택해서 쓸 수 있는 것이 아닙니다.
*뒷면 단자부는 개조전에 찍은 것이 없어 비슷한 제품의 것으로 대체했습니다. 거의 비슷합니다.
뚜껑을 열어보니 먼지도 많이 없더군요.
도시바 TA1282N이 보입니다.
마이컴의 OSD라인과 정글칩인 TA1282N 사이에 RGB입력을 끼워 넣는 개조방식이 되겠습니다.
유튜브에도 잘 나와있고 여러 고수님들도 많이 개조한 칩이라서 평범하게 그렇게 할려다
이번에는 개성있게 해보려고 하였습니다.
OSD입력단과 RGB입력을 분리해 스위치로 선택하는 개조가 있고, OSD입력단 중간에 75옴 그라운드 병렬시켜서 RGB를 입력시키는 개조가 있는데 이번에는 후자처럼 먹스형식으로 하지만 다이오드와 저항을 잘 계산해서 넣기로 하였습니다.
그리고 이 방식은 좌절을 부르면서 RGB앰프와 스위치 1개를 더 추가하게 되었습니다. 이유는 후술....
티비보드(새시)의 회로도는 아래 메뉴얼 참조
위의 서비스메뉴얼과 실제 보드의 저항크기가 달라 살펴봅니다.
마이컴에서 나온 RGB는 아래 R916 917 918 저항을 거칩니다. 3.9k옴입니다.
FB는 콘덴서 그라운드 병렬이 하나 보이고 56옴 R919이 직결에 다시 콘덴서 그라운드 병렬에 또 그라운드 병렬연결된 4.7k옴 R203을 거칩니다.
RGB는 좌측 스샷의 1K옴(R204 205 206)과 다이오드 그라운드 병렬을 거쳐서 0.1uf 콘덴서 거치고 정글칩으로 들어가고
FB는 위의 R203이후 다이오드 그라운드 병렬 하나 거치고 정글칩으로 들어갑니다.
RGB에 그라운드병렬연결된 저항을 제거하고 외부 RGB입력시 필요한 저항을 계산합니다.
이럴때 쓰는 계산기도 첨부합니다.
RGB라인은 아래처럼 구해집니다. 75옴 그라운드 병렬이후 700옴 직결하여 OSD라인에 끼워넣으면 됩니다.
FB라인은 아래처럼 구해집니다.
5v를 티비보드에서 가져온 다음 180옴 직결시키고 1k옴(1000옴)을 그라운드 병렬시킨 다음 OSD라인에 끼워넣으면 됩니다.
그럼 필요한 부품은 아래와 같습니다.
75옴 1개, 180옴 1개
1k옴 1개
700옴 3개(이런 저항은 없어서 1.2K옴을 2개 병렬시키고 100옴을 직결해 만들었습니다.)
샷시용 RCA단자 3개
토글 스위치 1개(3p 2단)
그리고 좌절 후에 추가한 부품
180옴 3개, 50옴 3개
토글스위치 1개(3pdt 스위치, 저는 없어서 4pdt 사용했습니다.)
RGB앰프용 부품(THS7316칩 1개, 75옴 3개, 0.1uf 콘덴서 1개, THS7316용 기판 1개)
*기판은 TSSOP8 SSOP8 SOP8 to DIP8 PCB 이런식으로 검색하면 알리서 나오는거 사용했습니다.
그리고 마지막으로 6련 6회로 10k 가변 저항 1개(절반짜리 3련이 있으면 그걸 쓰면 되는데 국내에서는 이런 것 밖에는 구하지 못했습니다. 10K옴이라 다소 크기도 해서 1k옴에 3련 가변저항이 있으면 그걸 쓰시면 되겠습니다.)
아래부터 개조기
먼저 정글칩 근처의 R204 205 206을 제거해줍니다.
그리고 정글칩방향쪽으로(노란색 콘덴서 방향-저항같이 생겼는데 콘덴서 입니다.) 700옴의(1.2k옴 2개를 병렬연결시키고 100옴을 직결해 만들었습니다.) 다리한쪽을 꽂고, 반대쪽 구멍에 75옴 다리 한쪽을 꽂은 다음
700옴과 75옴의 남은 다리를 꼬아 납땜해줍니다.
꼬아 납땜한 부분에 아래처럼 RGB 전선을 납땜해줍니다.
그리고 R916 917 918 919의 정글칩 방향쪽 다리를 들어주고 다이오드를 구멍에 꽂아 줍니다. 다이오드의 남은 다리한쪽은 들어올린 저항의 다리와 묶어줍니다. 다이오드의 띠방향은 정글칩쪽입니다.
R919에는 다이오드를 구멍에 꽂을때 다리를 길게 빼줍니다.
R919에 꽂은 다이오드에 아래 스샷처럼 전선하나를 빼 줍니다. FB입력에 쓰이는 전선입니다.
아래 스샷 처럼 5v와 그라운드를 찾아 전선을 납땜해줍니다.
그라운드는 문어발을 6개 만들어줍니다.
아래는 문어발 5개지만 그라운드는 문어발을 6개 만들어주세요.
R919에서 가져온 전선은 토글 스위치의 중간에 납땜
5v라인은 옆에 남는 곳에 180옴 하나 직결해서 꽂습니다.
그리고 아래 스샷 처럼 1k옴 하나를 180옴 앞에 납땜한 다음 남은 다리를 그라운드를 납땜해줍니다.
RGB앰프를 만들어 줍니다. 아래 사이트 참조
https://www.retrorgb.com/thsamps.html
THS7314/16
THS7314 / THS7316 RGB Amp The Texas Instruments THS7314 and THS7316 chips are SDTV video amplifiers designed specifically for analog video signals. They are commonly used as an RGB amplifier in retro game consoles. Both the 7314 and 7316 are virtua
www.retrorgb.com
5v라인과 그라운드 사이에 0.1uf 콘덴서를 납땜해주고
입력단에는 아래 스샷처럼 RGB 전선 납땜
출력단에는 75옴 하나씩 직결해주고 RGB 전선을 빼줍니다.
가변저항의 중간 라인에 RGB앰프의 75옴에서 나온 전선을 납땜하고
아래 스샷처럼 옆에 700옴과 75옴 사이에서 나온 RGB를 납땜해 줍니다.
RGB앰프의 입력단에 납땜한 RGB전선은 RCA 샤시용 단자와 납땜해줍니다.
그리고 RCA단자의 그라운드부에 역시 문어발로 빼준 그라운드 들을 연결해줍니다.
여기까지하면 RCA 단자의 중앙에는 RGB가 스샷처럼 납땜되어 있는데요. 아래 스샷처럼 같은 색으로 전선들을 하나씩 더 납땜해줍니다.
그리고 아래 스샷처럼 레드의 그라운드부에 추가적으로 전선 하나를 더 뺐는데 미리 그라운드 문어발을 5개 만들었다면 이건 필요 없습니다.
3pdt(스샷은 4pdt)토글 스위치에 아래 처럼 중간줄에 180옴 3줄 연결하고 바로 직결로 50옴을 3줄 연결 해줍니다.
아까 RCA 단자에서 추가로 빼준 RGB 전선을 아래 스샷처럼 납땜해줍니다.
그리고 중앙제외 한쪽 열은 남은 저항 다리 같은 것으로 쭉 납땜해주고 한쪽 끝에 문어발로 빼준 그라운드를 납땜해줍니다.(저는 문어발을 안빼고 RCA의 레드에서 그라운드 하나 빼왔습니다만 미리 문어발로 빼주면 더 편하겠지요.)
이렇게 연결되겠지요.
*검은색 그라운드 선 위로 있는건 문어발을 미리 안만들어서 그렇습니다.
단자는 본래 있던 단자 위의 3개가 좌측 부터 RGB
안테나(튜너) 우측의 볼륨이 가변저항으로 RGB앰프 조절
그 옆이 FB 온오프(RGB입력 전환), 그옆의 스위치는 TTL 신호레벨용 전환 스위치
평소답지 않게 왜이리 개조가 장황하게 되었냐면....
RGB앰프나 TTL전환스위치 없는 상태에서 OSD먹스 시킨 개조의 결과물이 좋지 않았습니다.
본래 TA1282N를 쓴 삼성 티비의 RGB개조가 종단에 연결된 75옴을 그대로 쓰는 경우 가정용 콘솔기기는 어둡고 기판 등의 TTL신호 레벨의 기기는 밝기가 괜찮습니다. 하지만 이번 개조는 TTL신호 레벨의 기기입력조차 밝기가 좋지 않고 명암이 칙칙해서 보기가 정말 괴로운 결과가 나왔습니다.
*FBT나 서비스메뉴얼의 컷오프등을 건들여도 결과물이 엉망...
또한
TA1282N를 쓴 삼성 티비의 개조는 어떻게 해도 메뉴의 밝기/명함이 적용되지 않고, 서비스메뉴의 컷오프 등을 건들여야 해서 가정용 콘솔은 75옴 대신 470옴 등 더 큰 저항으로 교체해가면서 적절한 밝기와 명암을 찾아야 하는데 이번의 경우에는 더 큰 저항을 써도 밝기가 뿌옇게 올라갈 뿐이더군요.
OSD 라인과 RGB입력 라인을 분리해 선택하도록 개조한 경우나 단순히 OSD 라인데 75옴 하나 추가해서 연결하는 경우에는 이렇게 저항을 큰 것을 사용하게 되면 뿌옇게 되지 않고 적절하게 밝기가 좋아지는데 이번 개조는 그게 안먹힌 거였지요.
좌절하고 다시 뜯어보려 하다가 RGB앰프가 남는게 있어서 적용해 보았습니다.
처음에는 TTL전환 스위치 없이 RGB앰프를 달았는데요. 가정용 콘솔기기는 밝기와 명암이 적절해졌는데 TTL신호 레벨인 기판이나 미스터/VGA666을 쓴 라즈베리파이의 출력에서는 밝기가 너무 커서 엉망의 화면이 나왔습니다.
그래서 신호세기를 줄이고자 180옴에 50옴을 더한 230옴을 종단에 그라운드 병렬시켜서 조절한 것이지요.
여기까지 하니 가정용 콘솔이나 더 쎈 신호의 기기의 입력이나 모두 적절해졌습니다.
TTL신호 레벨인 VGA666 출력을 그대로 받으면 아래스샷의 좌측, 조절시키면 우측처럼 적절하게 나옵니다.
우측처럼 계속 두면 될 것 아니냐 할 수 있는데 우측 상태로는 또 가정용 콘솔기기가 어두워집니다.
그래서 스위치화 한 것이지요.
개조는 여기가 끝
아래는 일반메뉴와 서비스메뉴입니다.
*서비스메뉴 : 전원대기상태에서 조용히(음소거) + 1-8-2 + 전원
화면 좌우상하 이동가능, 크기조절은 상하만 가능합니다.
좌우크기를 늘리려면 아래 스샷에서 중앙의 하얀 기둥에 자석을 올려주면서 조절해주면 됩니다.
저는 적당한 자석을 찾은 다음 글루건 발라서 올리고 테이프 붙여서 고정시켰습니다.
아래는 240p인 월하악마성 스샷
삼성 21인치 답지 않게 스캔라인 비슷한게 보이긴 합니다.
아래는 플스2 브라우저와 시스템설정 스샷
늦은 시간대가 애처롭게 보이네요.
480i 게임들
그리고 도시바 TA1282N를 사용한 삼성 티비 RGB개조의 공통적인 단점입니다.
아래 처럼 글자나 이미지 옆에 희미하게 그림자가 보이지요. 밝은 배경에서나 보이고 인게임에서는 잘 보이지 않아 사소하다면 사소한 문제입니다.
좌절 후에 추가적으로 어떻게 해주니 쨍한 것이 보기 좋습니다.
색감은 화사하거나 진하고 그런게 아닌 원색 그대로라는 느낌입니다. 더하지도 않고 덜하지도 않습니다.
모니터링적이라고 해야겠네요. 그렇다고 방모마냥 선명도가 높지는 않고 적당히 번짐이 있습니다.
오락실 스럽다고 해야겠네요.
*TA1282N는 저처럼 생쇼를 하지 마시고 고수님들의 적절한 개조기를 따라하는 것이 정신건강에 좋겠습니다.
글 읽어주셔서 감사합니다.
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