오랜만에 티비 RGB개조기를 올려봅니다.
곧 다가오는 이사준비로 뭘 샀다가는 박살이 날 상황이기 때문에
그분이 외출한 타이밍에 택배가 오도록 구입한 티비가 있습니다.
*처갓집이 가까이 있으니 이런 타이밍이 나오는 것이지요.
옥x에서 구한 것인데 오랫동안 올라와 있는 것이고 가격이 상태가 좋으면 모를까 아니라면 고개를 갸우뚱하는 가격이다보니 패스하고 있었는데
몇달전에 구한 CK-14D82가 상태가 너무 좋지 않아 부품용도로 쓰기 위해 구입해보았습니다.
* CK-14D82는 티비 자체의 펌웨어 수정과 개조를 해주면 RGB입력이 되는 좋은 물건이지요.
결론적으로는 부품용도로 쓰기는 아까운 상태더군요. 케이스에 세월의 흔적이 있으나 밝기도 좋고 컨버전스는 만질 곳도 없는 양품이었습니다.
*다만 함정은 있었습니다.
그리고 CK-14D82의 대용으로 힘든 것이 CK-14D82은 TDA9377이고 구입한 CK-14D81은 TDA8373입니다.
CK-14D82가 2000년 초반, CK-14D81가 1999년에 나온 것이라 출시년도가 다르다보니 정글칩이 달랐던 것이지요.
개인적으로 TDA8373과 같은 구형의 필립스 칩을 더 좋아합니다.
개조도 수월한 편이고 색감도 과하지 않아 취향이라 그렇습니다.
아래스샷에서 티비를 사오면 켜는 것이 우측의 지지직 하는 화면인데 기본상태에서 이곳의 밝기가 좋다면 대부분 괜찮은 물건을 구한 것이더군요.
입력단자는 컴포지트와 모노음성 하나씩 있습니다.
출력단자가 있었으면 단자 가공이 쉬웠겠지만 어쩔 수 없이 뒷 케이스에 구멍을 뚫어야 겠네요.
브라운관은 LG의 것입니다. 아남이 브라운관을 자체 제작할 수 없어 타회사의 것을 쓰는데 그래도 내쇼날 것을 썼으면 하는 아쉬움이 있네요. 보니 CK-14D82도 LG제품을 썼더군요. 아무래도 보급형은 LG를 써나 싶습니다.
비디오 신호를 처리해주는 정글칩은 필립스의 TDA8373
마이컴칩은 아남마크가 보입니다. 보드(새시)는 KNP981M090 인데 검색해도 딱히 메뉴얼은 없더군요.
TDA8373 는 예전에 비슷한 칩을 쓴 아남이나 삼성의 예시로 보듯 마이컴의 OSD 출력과 RGB외부 입력을 먹스 하여 정글칩에 입력시키는 것이 서비스메뉴얼에도 나와 있는 방법입니다.
대략 살펴보면 아래 스샷의 좌측이 스카트(RGB)입력단, 우측이 F/SW(=FB) 회로 입니다.
*RGB는 각기 색상, FB는 특정 전압이 입력되면 RGB입력으로 전환되는 신호입니다.
RGB는 75옴을 그라운드 병렬시킨 다음 150옴을 직결해 정글칩에 입력시켰으나
이 티비에서는 75옴 그라운드 병렬은 동일, 150옴 대신 470옴을 직결시키면 되고
FB는 중간에 트랜지스터가 하나 있습니다만 저렇게 할 필요 없이 5v 라인을 티비의 튜너 근처에서 가져온 다음 180옴을 직결시키고 그다음 100옴을 그라운드 병렬연결해주면 됩니다.
아래스샷에서 좌측끝에 마이컴에 있고 중앙 아래에 정글칩이 있습니다.
마이컴에서 나오는 OSD RGB는 1.2k옴 직결에 다이오드 거쳐서 끝에 0.1uf 연결되어 있네요
이 티비는 2.7k옴 직결에 620옴 그라운드병렬을 거친 다음 다이오드를 지나 0.1uf 콘덴서와 연결되어 있습니다. 조금 다르지요.
마이컴의 BL(=FB)는 아래 스샷상에서는 1K옴 거친 다음 다이오드를 지나 1K옴 그라운드 병렬을 거쳐서 들어갑니다.
역시 개조할 티비는 1.5K옴 직결에 다이오드를 지나 1.1옴 그라운드 병렬로 조금 다릅니다.
구입한 티비를 살펴보면 정글칩 근처의 필름콘덴서 3개가 RGB입력되는 최종단 0.1uf 콘덴서입니다.(C316, 317, 318)
그 사이에 보이는 R325는 FB입력으로 1.1k옴 그라운드 병렬입니다.
위 스샷에서 마이컴으로 연결된 라인을 따라가면 중간에 점퍼선 4개가 보입니다.
J330 331 332 333 입니다. 나중에 J330에 외부 FB라인을 납땜 하게 됩니다.
마이컴의 RGB와 FB에서 나오는 라인은 아래 스샷 중앙의 다이오드와 저항과 연결되어 있습니다.
다이오드 양옆의 그라운드 병렬된 저항은 620옴 입니다.
그 아래 보이는 저항들이 마이컴의 RGB와 FB와 직결된 저항들로 RGB는 2.7k옴, FB는 1.5k옴 입니다.
뒤집어 보면 아래와 같습니다. 다이오드는 D18 19 20 21, 그라운드 병렬된 620옴은 R50 51 52
우측의 마이컴에서 지결된 저항은 R18 20 22 24입니다. FB(=BLK)만 1.5k옴이고 RGB는 2.7K옴 입니다.
개조방식인 OSD라인과 외부의 RGB를 먹스하는 것은 위의 저항의 크기에 따라 계산을 좀 해야 합니다.
아래 계산기를 쓰면 좋겠지요.
위의 엑셀에서 첫 화면에서 RGB라인에 들어갈 부분을 계산합니다.
먼저 티비의 마이컴에서 나오는 RGB라인은 2.7k옴이므로 아래 스샷처럼 2700을 적어주고
그라운드 병렬된 620옴은 제거할 것이므로 이 저항은 무시, 다이오드가 있으므로 0.7v는 그대로 둡니다.
그리고 Ext RGB Inline Resistor를 집어넣어야 하는데 Ext RGB Terminaton Resistor (TV)가 75옴, Output Voltage는 0.7v에 가깝도록 계산하면 됩니다.(통상적으로 RGB의 출력은 0.7v가 되면 됩니다.)
아래 스샷상 470옴이 적당합니다.
*450옴을 넣으면 정확히게 0.7v가 나오지만 시중에 파는 저항이 아니라서 쉽게 구할 수 있는 470옴을 쓰면 됩니다.
여기서 구한 470옴은 만들어줄 외부 RGB라인에 직결되는 저항으로 그라운드병렬로 연결할 75옴 그 다음에 직결됩니다.
엑셀의 첫화면에서 FB도 구할 수 있으나 이 티비는 중간에 그라운드 병렬된 부분이 있어 다른 탭에 들어가야 합니다.
New Blanking Mux Calc 탭에 들어 갑니다.
OSD의 FB라인은 처음 1.5k 직결되므로 1500을 적어주고 1.1k 그라운드 병렬이므로 역시 1100을 적어줍니다.
5v는 고칠 것이 없고 다이오드가 있으므로 0.7을 적어 주면 Factory Blanking Voltage가 계산되는데
아래 스샷에서 1.82v가 나옵니다. 이것에 근접하게 아래에 저항을 구해주면 됩니다.
티비의 튜너 근처에서 5v를 가져올 것이므로 Scart Blanking Voltage는 5v
5v는 가정용 콘솔기의 SCART단자와 동일하게 180옴을 직결할 것이므로 Scart Inline Resistor에 180옴을 적습니다.
Target Blanking Voltage는 그대로 두고 OSD Blank Mux는 위의 1100을 그대로 적어줍니다.
그리고 남은 것이 New Termination Resistor로 우리가 계산할 저항입니다.
기준은 Resultant OSD Blanking, Resultant Scart Blanking 의 값이 위의 Factory Blanking Voltage의 값인 1.82v와 가깝게 만들어 주면 됩니다.
아래 스샷상 100옴을 넣어주면 근사값이 나오더군요.
그럼 개조시 필요한 부품은 아래와 같습니다.
저항 : 470옴 3개, 75옴 3개, 100옴 1개, 180옴 1개
샷시용 RCA 단자 3개, 토글스위치 1개
그외 기타 납땜 도구와 전선
먼저 마이컴의 OSD라인에서 나오는 라인에서 다이오드 양 옆에 있는 저항 620옴을 제거합니다.
R50 51 52 입니다.
그리고 저항을 새로이 심어 줍니다. 470옴과 75옴의 한쪽 끝을 미리 꼬아서 납땜해주면 편하겠지요
마이컴칩 방향으로(이쪽이 그라운드로 연결됩니다.) 75옴을 심어 주고 나머지 방향에 470옴을 심어 줍니다.
그리고 전선을 납땜해 줍니다. 좌측부터 블루, 레드, 그린 입니다. BRG가 되는 셈입니다.
이 전선은 RCA 단자에 각기 납땝해 줍니다.
그 다음 그라운드와 5v라인을 따옵니다.
그라운드는 아래 스샷에서 14인치/20인치라고 크게 적힌 곳 근처의 J140이나 J200에서 따오고
5v 라인은 안테나(튜너)의 BP라고 적힌라인에서 따오면 되는데 아래 우측의 스샷처럼 R107에서 가져 오면 됩니다.
단 노란색 전선 반대쪽은 그라운드 이므로 꼭 스샷의 위치에 전선을 연결해야 합니다.
그라운드는 문어발을 4개 만들어 줍니다.(3개는 RCA단자의 그라운드, 1개는 FB라인의 그라운드병렬연결용)
문어발은 다른 글에서 가져왔습니다. 아래처럼 4개를 만들어주면 됩니다.
그리고 FB라인을 만들어주는데 마이컴의 정글칩 사이에 있는 점퍼선 중 J330에 아래처럼 전선하나를 납땜해 줍니다.
스위치쪽 사진은 찍지 못해 다른 사진을 퍼왔습니다. 5v에서 따온 전선에는 180옴을 직결시키고 아래 스샷처럼 100옴을 연결한다음 그라운드에서 만든 문어발 하나를 납땜해줍니다.(아래 스샷은 저항크기가 틀립니다만 이 티비는 100옴을 연결해주면 됩니다.)
아래 180옴의 남은 다리는 토글스위치의 중간 제외 아무곳에 연결하고, J330에 연결된 전선을 토글 스위치의 중간에 연결해줍니다.
RCA 단자에도 전선을 납땜합니다. 샷시용 RCA단자의 중간에 RGB에서 따온 전선을 연결
그라운드에서 따온 문어발 중 3개도 단자의 그라운드부에 납땜해줍니다.
*각기 다른 글에서 가져온 사진이라 어떻게 납땜했는지 참고만 하시면 되겠습니다.
티비 뒷 케이스에 구멍 3개를 뚫어 설치해줍니다.
여기서 주의할 것은 스샷에서 RCA단자가 저 위치에 있는데 해당 위치보다 더 위로 올려서 구멍 뚫어야 합니다.
스샷상의 위치에서 맨 아래의 RCA 단자와 티비 보드가 충돌합니다.... 덕분에 보드가 케이스에 다 들어가지 않아
보드와 단자가 접촉하는 부분을 조각칼로 자르고... 그러다가 동박과 회로에 금이 가서 부랴부랴 전선으로 실뜨기하고 난리도 아니었습니다. RCA 단자는 꼭 아래 스샷 보다 위에 설치하세요.
RGB입력시 중간의 스위치를 올리고, 싱크는 노란색 단자, RGB는 맨 좌측의 위에서부터 꽂아주면 됩니다.
번외적으로 위에서 상태가 괜찮은데 함정이 있다고 하였는데요.
전원부에 퓨즈가 아주 그냥 함정이었습니다. 철선... 아니 걍 납땜용 납선으로 감아두어더군요...
도데체 어떤 사람이 이렇게 해둔지는 모르겠는데 전원부가 이상이 없다면 모를까 문제가 있었다면 불나기 좋은 수리입니다.
어이가 없어서 한참을 보다가 퓨즈를 끼워주었습니다. T4L 250v 라고 적혀 있더군요. 이거 하나 얼마나 한다고...
하루정도 켜두었는데 멀쩡한걸 보니 전원부는 이상이 없고 아무래도 수리하다가 귀찮아서 납선을 감아둔 것으로 보입니다.
그리고 이 티비에서 사용한 TDA8373은 수평의 크기조절이 되지 않다보니 여기서 문제가 좀 있습니다
기본 상태에서 수평 크기가 커서 외부입력시 수평 좌우 끝이 잘립니다.
오버스캔영역으로 걍 둔 것인가 모르겠는데 게임기 연결시 좌우로 너무 잘린다 싶은 느낌이 있기 때문에
아래 스샷에서 좌측 끝에 화살표 가르키는 자석코일(? 부품명을 모릅니다.)에서 가장 위의 자석하나를 빼면 그나마 조금 줄어들더군요.(그래도 조금씩 잘립니다.)
자석을 제거할때는 겉을 둘러싼 봉지(?)를 커터칼로 조금씩 잘라 벗겨주면 됩니다.
가장 위 자석을 빼주면 아래 자석이 하나 더 있는데 그이상 자르면 코일에 손상이 갈 수 있어 시도는 하지 않았습니다.
스샷에서 가리키는 자석코일 옆에 보이지 않는 않지만 자석코일이 하나 더 있습니다. 이건 자석 아래 바로 코일이라 건들지 않았습니다.
아래는 공장메뉴입니다. 전원대기 상태에서 음소거-3-7-2-전원 입니다.
WB만 수정된 상태로 공장값이 36 44 32 입니다.
아래 수치로 조정해주니 색과 밝기가 적당해졌습니다.
BIT조정으로 펌웨어 수정도 가능하나 이 티비에서 쓴 칩은 크게 의미가 없습니다.
사진실력이 일천해 도저히 색상이나 밝기 등을 담을 수 없으나 깔끔하게 출력됩니다.
노이즈도 없고 가정용 티비 특성상 대형 아니면 스캔라인은 보이지 않으나 적당히 번지는 부분이 있는데 문방구 앞 오락실 느낌이 물씬 납니다.
필립스 칩 답게 색도 모난 것 없이 적당하고 밝기도 좋습니다.
RGB 입력시 밝기와 콘트라스트만 조정되고 색농도 등은 작동하지 않습니다. 색감조정은 위의 공장메뉴에서 WB를 조정하면 되겠습니다.
아래는 게임 입력 테스트
아남은 90년대 후반이나 2000년 초반에 필립스의 8000번대와 9000번대를 많이 쓴 모양입니다. 삼성과 다르게 펌웨어 수정이 가능하다보니 9000번대로 RGB입력이 가능하고 8000번대는 먹스 형태로 개조가 가능해서 이 시기의 상태 괜찮은 아남 티비라면 충분히 오락실 느낌의 브라운관으로 개조가 가능할 것 같네요.
아남티비는 29인치와 21인치 그리고 이번에 14인치를 개조했는데 취향에 잘 맞네요. 일단 보이면 가져오는 것이 좋지 않겠나 싶습니다.
글 읽어주셔서 감사합니다.
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