개학으로 바쁜 나날을 보내는 중 오래만에 쓸만해 보이는 티비가 나눔이 올라와서 구해왔습니다.
제목의 엘지 CN-25H3X으로 3월 들어 두번째 구한 티비네요.
3월 초에 삼성 SMV-2124B이라고(94년산...) 비디오콤보티비(비디오비젼)를 구했었는데 밝기와 상태가 좋았지만 비디오테이프가 걸리는 부분을 수리하려고 손을 대었다가 저세상으로 가버렸습니다.... 도시바칩을 쓴 티비이고 RGB개조가 가능한 것이었는데 (TA8801CN 이었나 정확한 이름이 기억나지 않네요.) 아예 켜지지도 않아서 걍 폐기처분...
여하튼 이후 업무가 바빠서 잊고 살다가 최근에 야채마켓을 훝어보니 제목의 티비가 나눔중이길래 구해왔습니다.
나눔인데다 판매자께서 올려주신 사진을 보니 딱 봐도 밝기가 좋아서 전원도 켜보지 않고 들고 왔습니다.
엘지의 아트비전 티비로 25인치 볼록이 입니다. 99년산 물건으로
입력단자는 컴포지트와 좌우 음성(후면과 전면, 공유되는 단자)
출력단자로 역시 컴포지트와 좌우 음성이 있습니다.
보드는 예전에 개조한 엘지의 신랑각시 29인치와 동일한 보드로 정글칩도 동일하게 산요의 LA76170입니다.
차이라면 소자들이 더 채워져 있더군요. 아마도 아트비전에서 먼저 쓰이고 나중에 신랑각시티비에 원가절감을 좀 하면서 쓰인 모양입니다.
개조방법은 신랑각시와 동일하게 하며 됩니다.
2022.01.26 - [컴퓨터하드웨어/영상관련] - LG 신랑각시 29인치 브라운관 볼록이 티비 RGB 개조한 이야기(CN-29M3F)
LG 신랑각시 29인치 브라운관 볼록이 티비 RGB 개조한 이야기(CN-29M3F)
모종의 방법으로 제목의 티비를 구해서 개조한 이야기입니다. 그분이 외출한 사이에 급히 구해와서 본래 있는 티비인 척 한 건 뒷 이야기이고... 이 모델은 과거 뉴스를보니 엘지가 2000년초에 혼
9632024.tistory.com
하지만 이번에는 OSD와 RGB입력이 먹스가 되도록 차이를 두어 개조해보았습니다.
준비물은
다이오드 1n4148 4개
120옴 저항 3개, 75옴 저항 3개, 1K옴 저항 2개
SPDT 토글 스위치 1개
그리고 납땜 도구들과 전선입니다.
*하필 120옴이 없어서 150옴과 100옴을 병렬연결해 60옴을 만들고 이걸 2개 직렬해 120옴을 만들어 썼습니다.
개조는 칩저항을 떼는 것 부터 해봅니다.
정글칩과 비슷한 크기의 마이컴칩(정글칩 위쪽으로 올라가보면 보입니다.)에서
아래 사진(신랑각시의 사진을 퍼왔습니다.)의 화살표가 가르키는 120옴(121로 표기되어있습니다.)을 제거해줍니다.
걍 두면 OSD와 RGB입력을 MUX가 안되기 때문에 제거합니다.
아래는 개조할 티비의 스샷으로 역시 화살표의 칩저항(위의 스샷과 동일한 부분입니다.)을 제거합니다.
칼팁에 납을 살짝 묻혀서 지지듯 옆에 인두를 대주면 녹으면서 저항이 떨어집니다.
칩을 떼면 정글칩과 마이컴칩 사이에 있는 아래 스샷의 부분을 찾습니다.
그리고 철심 4개의 중간을 잘라 들어줍니다.
그리고 철심이 있는 YS(=FB)옆에 있는 GND의 납을 녹여 구멍을 만들어 줍니다.
그리고 철심 사이를 다이오드를 납땜해줍니다. 다이오드의 띠는 정글칩쪽으로 향하도록 하며 됩니다.
그리고 다이오드 띠방향에 있는 철심에 저항을 납땜해 줍니다. RGB에는 120옴(아래 스샷은 120옴이 없어서 쇼를 하며 저항을 병렬/직렬해 만들었습니다...) YS에는 1k(1000)옴을 심어줍니다.
사진을 실수로 못찍었는데 120옴을 연결한 다음에는 아래 스샷의 120옴의 남은 한쪽 다리에 75옴을 납땜해 줍니다.
아래 스샷으로는 맨 우측에 남은 다리가 됩니다.
YS의 1k는 반대쪽 남은 다리가 아니라 다이오드와 1k 사이에 1k옴을 납땜해줍니다.
그리고 YS 옆 GND에 뚫어둔 구멍에 아래의 4개 문어발 전선을 만들어 남땜해줍니다.
문어발로 나온 4개의 전선은 각기 75옴3개와 1k옴의(다이오드와 1k옴 사이에 납땜한 1k옴) 남은 다리에 납땜해줍니다.
이후 120옴과 75옴 사이에 전선을 연결해줍니다. RGB 3개가 나오겠지요.
그리고 다이오드와 처음 연결한 1k옴의 남은 다리에도 전선을 하나 연결해줍니다.
입력단자부에서 아래 처럼 중앙의 철심 3개를 잘라서 옆으로 살짝 밀어줍니다. 저항 다리 자르는 니퍼면 잘 잘립니다.
그리고 아래 처럼 RGB에서 나온 전선을 연결해줍니다. (120옴과 75옴 사이에서 나온 전선)
보드를 뒤집어서 RF단자(안테나) 부분에서 5v를 찾고 납땜해줍니다.
5v에서 나온 선은 토글스위치이 중간을 제외한 한쪽에 아까 YS의 다이오드와 직결된 1k옴의 남은 다리와 연결된 전선은 토글스위치의 중간에 연결해줍니다. 5v쪽 전선이 스위치에서 아래에 해당하게 연결하면 나중에 스위치를 위로 올리면 5v와 YS가 연결되게 됩니다.
그리고 입력단자부의 입력이라고 써있는 부분에 구멍을 잘 뚫어서 스위치를 조립해줍니다.(이게 젤 힘든 작업입니다....)
조립한 보드 스샷과 케이스 덮은 스샷
그리고 FBT 근처에 보면 가변저항이 있습니다. 수평사이즈 조절과 코너쪽 핀쿠션 조절이 됩니다.
서비스메뉴에서는 없으므로 뒷케이스는 가변저항으로 조절한 뒤 닫아야 겠지요.
*아래 스샷은 신랑각시의 것으로 본문의 티비도 동일한 위치에 있습니다. 신랑각시는 기능을 알 수 없었던 가변저항이 하나 더 있었는데 이번에 개조한 티비에는 없더군요.
RGB 개조후 초기 색감이 빨간색이 강하므로 R BIAS를 줄이고 B BIAS를 좀 늘려줍니다.
HPHASE가 수평 위치 VERDC가 수직위치 VSIZE가 수직 사이즈 조절 입니다.
RGB BIAS와 RDRIVE, BDRIVE의 공장값은 아래와 같습니다.
나머지 서비스메뉴는 압축파일로 첨부
소자가 더 채워져 있어서 그런지 몰라도 신랑각시의 RGB개조에 조금 보이던 모아레가 보이지 않고 그림자도 거의 보이지 않습니다.
플스1과 플스2의 RGB출력을 물려본 스샷입니다.
240p인 악마성에서 25인치 답게 스캔라인도 보이고 그렇습니다.
동일한 산요칩을 쓴 신랑각시와 선명도는 비슷해서 필립스나 소니 칩의 선명도보다는 떨어지는 편입니다.
신랑각시와 색감도 비슷합니다. 서비스메뉴에서 좀 만져주면 부드러워 집니다. 기본 상태로는 좀 탁한 부분이 있습니다.
보기 힘든 25인치이고 거기에 볼록이 인데다 신랑각시에 있던 사소한 문제들도 보이지 않아 밝기만 좋다면 구해서 개조하는 것이 좋겠습니다.
신랑각시는 한번 더 구해서 CN-25H3X에 있는 소자들 채워서 테스트해보고 싶어지네요.
글 읽어주셔서 감사합니다.
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